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Pour combler efficacement un trou dans un mur, vous devez appliquer librement votre enduit spécial façade à l’aide d’un couteau à enduire. Après avoir percé le trou, il suffit de niveler et de lisser le mastic plusieurs fois avec votre couteau à mastic. Comment faire un mortier de rebouchage ?Comment reboucher un gros trou dans un mur creux ?Comment reboucher un petit trou dans un mur en placo ?Quand utiliser du ciment prompt ?Comment combler un trou dans un mur ? en vidéoComment cacher trou papier peint ?Comment reboucher un trou dans un mur avec du papier peint ?Comment reboucher un trou inaccessible ?Comment fermer une ouverture dans un mur ? Comment faire un mortier de rebouchage ? Préparez ensuite le mélange de ciment colle versez 1 à 1,2 litre d’eau dans un seau et ajoutez 4 kg de mortier de réparation. Mélanger pour obtenir une pâte lisse et homogène. Voir l'article Quel site remplacé Wiflix ? Enlevez les défauts et les marques de la spatule avec une éponge et laissez sécher au moins 4 heures. Comment combler un trou dans un mur ? Avec un mastic mastic Dans une boîte en plaques de plâtre ou une cavité très profonde, n’hésitez pas à recouvrir le trou avec du papier froissé. Remplissez généreusement la cavité avec un couteau. Même hors de la surface à travers des passages. Poncer lorsque l’enduit est sec. Comment préparer le mortier ? Dosage volumique pour la fabrication de mortier Mélange de sable, de ciment et d’eau, le mortier est généralement dosé de manière assez simple 4 volumes de sable et 0,5 volumes d’eau pour 1 volume de ciment. Quel ciment pour boucher le trou ? Pour combler les petits trous, vous pouvez toujours utiliser le ciment express Fischer… Articles en relation Comment passer à la page suivante dans Word ? Quelles sont les sujets de conversations que les filles adorent ? Comment faire pour que les cheveux poussent plus vite ? Quelle quantité de CBD mettre dans un joint ? Comment mettre ses roues droites ? Comment reboucher un gros trou dans un mur creux ? Pour remplir le grand trou dans le mur Avec une pâte épaisse préparée, remplir le trou en faisant bien pénétrer le matériau dans le fond avec une petite lame de remplissage. Sur le même sujet Quelle période d’essai pour CDD 6 mois ? Ne laissez pas d’espace derrière le trou, la réparation sera fragile. Comment se remettre d’une entorse douloureuse de la cheville ? Procédure pour réparer un trou devenu trop grand, par exemple dans un meuble agrandir le trou avec un foret de 6 ou 8 mm. Collez une cheville en bois du même diamètre. Laissez sécher la colle, puis rincez la cheville avec un ciseau à bois. Quel mortier pour boucher un trou ? Remplir un trou avec du mortier de ciment préparation du mortier de ciment. Le mortier de ciment ou mortier bâtard est un mélange de ciment, de sable, d’eau et de chaux selon la consistance désirée. La chaux rend la préparation plus souple et augmente également la résistance mécanique du mortier. Comment boucher un trou avec du dentifrice ? C’est du dentifrice. Choisissez un dentifrice imperméable blanc et appliquez-le en fine couche sur la bavure. Terminez l’opération en lissant la couche de dentifrice avec votre doigt et en la laissant sécher. Comment reboucher un petit trou dans un mur en placo ? Comment boucher un trou dans une cloison Placo trous inférieurs à 20 cm ? La solution la plus efficace dans ce cas est de remplir le trou avec un enduit Enduit Colle C7 ou un mortier Map. Pour de petites quantités, il est préférable d’utiliser de la farce à pâtes. Voir l'article Comment s’habiller pour la rentrée en 3eme ? Comment boucher un trou dans un mur sans enduit ? Combler un trou dans un mur est possible même sans enduit ! En cas de petit trou, vous pouvez appliquer un peu de dentifrice et le tour est joué ! Le séchage de la pâte fera disparaître le trou. Attention, cette astuce n’est valable que pour un mur blanc. Comment boucher un trou dans la plaque sans mastic ? Scellant au silicone Il est facile à utiliser et permet de réparer des dommages mineurs à une habitation, comme des trous dans un mur par exemple. Egalement utilisé pour tous les petits travaux d’étanchéité joints, carrelage…, le mastic silicone permet également de combler très facilement les petits trous d’un mur. Quand utiliser du ciment prompt ? Le ciment prêt à l’emploi a d’abord été utilisé pour fabriquer des moulures en pierre artificielle dans l’architecture. Il sert aussi aujourd’hui à restaurer ces façades ou à en faire des traces artistiques. Sur le même sujet Comment nettoyer les cèpes et les bolets ? Pour cet usage spécifique, le ciment Prompt est mélangé à de la chaux. Pourquoi mettre du sable dans le ciment ? Lorsque vous ajoutez du sable au ciment pour faire le mortier, il est donc assez simple d’avoir un matériau plus dur et plus solide, car le mortier de ciment est plus résistant que les mortiers de chaux, mais ne peut être utilisé qu’en maçonnerie. Comment utiliser l’invite ? Comment utiliser le ciment rapide ? Pour réaliser ces petits ouvrages avec le ciment Prompt, il suffit de mélanger à la fois avec de l’eau petits joints et avec du sable et de l’eau pour obtenir un mortier polyvalent. Une des propriétés intéressantes de ce ciment est son imperméabilité. Comment cacher trou papier peint ? La procédure est la suivante décollez la partie déchirée, appliquez une fine couche de colle sur le mur. En cas d’automne, coupez un morceau de papier peint, veillez à choisir le même alignement de motif. Voir l'article Comment consulter ses points de permis sans code ? Couvrez le morceau de papier peint avec de la colle, puis placez-le sur la zone déchirée. Comment remplacer un morceau de papier peint ? Commencez par décoller délicatement la partie déchirée, puis appliquez une fine couche de colle sur le mur et le dos de la pièce à l’aide d’un petit pinceau. Remettez la feuille de papier à sa place d’origine. Ensuite, coupez un morceau de papier peint dans une chute et posez la partie déchirée. Comment cacher un trou dans le mur ? Utilisation d’un enduit enduit Quel que soit le type de mur à travailler, l’enduit enduit reste le produit idéal pour combler un trou. Il est simple à utiliser et relativement efficace. Ce produit se présente sous trois formes commerciales poudre, pâte ou tube prêt à l’emploi. Comment puis-je ne pas voir les garnitures de rembourrage? Comment masquer les coutures du papier peint ? Collez la surface du mur. Collez le dos de votre longueur. Pliez votre longueur en deux, pour homogénéiser la colle. Dépliez votre lé de papier peint et posez-le sur le mur. Comment reboucher un trou dans un mur avec du papier peint ? Réparer une déchirure du papier peint Une déchirure ou une déchirure du papier peint se répare facilement. Si le morceau vient juste de se décoller, il suffit de mettre la pâte à papier peint sur une spatule en plastique et de coller le petit morceau. Lire aussi Comment changer de portable avec la même carte SIM ? Aplatir au maximum pour que la réparation soit invisible. Comment cacher un trou dans un mur blanc ? Du dentifrice pour combler un petit trou Pour combler les trous laissés par un ongle, utilisez un dentifrice blanc. Appliquez une fine couche de pâte sur le trou et lissez avec votre doigt. Laissez-le sécher! Comment poser le papier peint sur le papier peint ? Trouvez un point pour faire une déchirure dans le papier peint ou utilisez un couteau fait main pour faire une entaille. Maintenant, prenez le morceau de papier peint et retirez-le. Si l’ensemble du papier peint se retire facilement et que vous pouvez voir la surface du mur, il s’agit d’un papier peint intissé. Comment reboucher un trou inaccessible ? Deux des matériaux les plus connus pour tenir un trou de souris sont le ciment et le mastic. Voir l'article Comment tomber enceinte le plus rapidement possible ? Utilisés pour sceller les différents accès dans les murs ou les fondations, ces matériaux permettent de créer une barrière anti-intrusion efficace. Les souris attaquent-elles la mousse de polyuréthane ? Bien que la mousse de polyuréthane soit synthétique, les rats et les souris sont susceptibles de la manger. Pour surmonter ce problème, de la laine d’acier peut être ajoutée à la mousse. Comment remplir un trou dans un mur creux ? À l’aide d’un couteau à mastic, appliquez un peu de mastic dans le trou en veillant à le remplir. Ne pas hésiter à faire plusieurs passages au couteau pour enlever l’excédent de revêtement. Il est important qu’il soit fermé avec le trou. Laisser sécher au moins deux heures, puis poncer la craie sèche papier grain 240. Comment fermer une ouverture dans un mur ? Avec une grosse éponge de chantier, humide, pas de trempage, les jonctions murales en place et les blocs de béton bouchant l’ouverture. Laissez les pulls molletonnés. Sur le même sujet Comment enlever un bloqueur de publicité sur Samsung ? Appliquer sur la jonction du revêtement de remplissage destiné à confectionner des articles de matériaux de natures différentes. Ce revêtement est fibreux et souple. Comment bloquer une porte avec des parpaings ? Mur de la porte Poser un lit de mortier sur le sol de l’ancienne porte à l’aide de la spatule et placer le premier bloc de mâchefer, cellule en dessous et entière, à environ 1 cm du mur. Montez le mur en alternant les joints et remplissez l’espace restant avec des blocs de béton que vous aurez découpés selon vos besoins. Comment clôturer un espace dans un mur ? Comment fermer un espace ? La mousse d’expansion, la solution idéale pour boucher un espace entre deux cloisons où l’air s’infiltre et ainsi isoler l’espace de manière sûre et permanente. Comment bloquer l’ouverture de la fenêtre ? Exigence d’une fenêtre avec du ciment cellulaire Si votre fenêtre ne vous est pas utile, vous pouvez la condamner avec du béton cellulaire. Les briques Siporex 50 ou 70 mm sont la solution la plus simple, d’autant plus que vous pouvez compenser toute pente avec de la colle spéciale 2 cm maximum.

Eneffet, il vaut mieux le faire en deux étapes afin de pouvoir gérer au mieux des épaisseurs qui peuvent atteindre 4, 5 cm. Il a donc fallu sonder le mur pour retrouver les trous qui s'étaient reconstités, couper partiellement la toile de jute et

ÉCOLE D’ARCHITECTURE RURALE, PREMIER CAHIER,Dans lequel on apprendra soi-même à bâtir solidement les Maisons de plusieurs étages avec la terre seule ;Ouvrage dédié aux Français en 1790, revu et corrigé par l’Auteur, l’an 2me de la République Française, une et indivisible, dans le mois de ÉDITION. À PARIS, Chez le Citoyen Cointeraux, Professeur d’Architecture rurale, rue du faubourg Honoré, no. 108, en face de la grande rue le Citoyen Fuchs, Libraire, quai des Augustins, no. 28. INTRODUCTION. La possibilité d’élever les Maisons de deux, même de trois étages, avec la terre seule, d’entreposer sur leurs planchers les plus lourds fardeaux et d’y établir les plus grosses fabriques, étonne tout le monde, ou plutôt tous ceux qui n’ont pas été à la portée de voir ces constructions originales ; c’est pour les en convaincre que je vais commencer par l’art du pisé, le cours d’étude qu’il est urgent de faire pour accélérer la multiplication des petites propriétés dans la campagne, si désirée par la Convention Nationale, et répétée par mille et mille auteurs. Si je suis assez heureux de satisfaire mes compatriotes, je dois espérer de leur zèle un concours suffisant, sans lequel je ne saurois compléter cette entreprise essentielle ; ils ne verront, sans doute, dans l’achat de ce petit Traité, qu’une contribution patriotique, pour m’aider à répandre dans toutes les parties de la République, un nouvel art qui seul peut garantir les campagnes du fléau des incendies, puisqu’il pourra s’exécuter par les propriétaires les plus indigens. Avant de traiter des maisons faites avec la terre qu’on nomme pisé, je crois nécessaire de donner un apperçu sur l’origine de cet art. ORIGINE DU PISÉ. Le pisé est une opération manuelle, fort simple ; c’est en comprimant la terre dans un moule ou dans un encaissement, qu’on parvient à faire de petites, de grandes et de hautes maisons le pisé seroit plus significatif par celui de massiver ou massivation, car cet ouvrage est véritablement un massif, puisqu’il n’y reste aucun joint, tandis que le mortier en fournit d’innombrables pour la liaison des pierres ; mais il faut bien se soumettre aux termes d’ouvriers, à toutes ces dénominations vulgaires que l’on a été forcé d’adopter dans la langue française cependant je préviens que je me servirai indifféremment, dans le cours de cet ouvrage, des mots piser, massiver, presser, comprimer ou battre la terre. L’origine du pisé, quoique peu connu dans la France, oublié dans les autres états, remonte aux premiers siècles à entendre Pline, il paroît que Noé en fut le premier inventeur, ayant appris cela, dit-il, en voyant faire le nid aux hirondelles[1] quoi qu’il en soit, il est certain que les anciens ont connu et pratiqué cet art. Le même auteur ajoute Que dirons-nous des murailles de pisé qu’on voit en Barbarie et en Espagne, où elles sont appellées murailles de forme, puisqu’on enforme la terre entre deux ais cette terre, ainsi pressée, résiste à la pluie, aux vents et au feu ; il n’y a ciment ni mortier qui soit plus dur que cette terre ; ce qui est si vrai, que les guettes et lanternes qu’Annibal fit construire en Espagne, et les tours qu’il fit bâtir sur les cîmes des montagnes, sont encore existantes ; néantmoins elles sont de pisé.[2]M. Goiffon prétend que les Romains faisoient usage du pisé ; on ne sera point fâché si je rapporte ici les remarques de cet académicien On conçoit aisément pourquoi une coutume qui n’a pas pour principe une utilité réelle, peut être circonscrite dans une province ; mais on ne rend pas si facilement raison de cette localité, si nous pouvons nous exprimer ainsi, quand elle tend au bien général, soit relativement à l’économie sur les matières premières, soit à la diminution et à la promptitude du travail. L’art du maçon piseur, que nous publions[3], renferme ces avantages. Cet art de construire en pisé se transmet de génération en génération dans le Lyonnois, par une succession non interrompue, à remonter jusqu’aux anciens Romains, qui l’habitèrent, et vraisemblablement l’y apportèrent, ainsi que la culture de la vigne et nombre d’autres arts, dans la pratique desquels on retrouve encore et leurs termes et leur génie. M. l’abbé Rozier[4] a découvert qu’on employe le pisé en Catalogne. L’Espagne, comme la France, a donc une seule province où l’on ait conservé cet antique genre de bâtir sans doute qu’il ne s’est pas plus répandu dans ce royaume que dans ce pays ; à peine chez nous le fait-on exécuter dans les provinces circonvoisines au Lyonnois, ce n’est que dans une partie du Dauphiné, de la Bourgogne, du Vivarais, où on l’entreprend. La Bresse, qui a d’excellentes terres à piser, construit encore en bois le pisé gagne peu de pays, il faut nécessairement le propager, particulièrement dans les pays au nord de Paris, où les matériaux sont si rares, même manquent. Il faut aussi le faire exécuter sur les montagnes, dans les vallées, où les transports sont difficiles, bien souvent impossibles il faut s’en servir en tous lieux, puisque le pisé ne coûte que la main d’œuvre, exclut toutes espèces de matériaux, toutes leurs voitures et toutes sortes de préparations ; enfin il faut bâtir par cette méthode dans toutes les campagnes, puisque les bâtimens des fermes, que l’on est obligé de faire de grande étendue pour l’exploitation et pour y fermer les récoltes volumineuses, coûtent immensément et ne rendent rien. Outils nécessaires au pisé. La dépense de ces outils est modique, la plupart étant d’un usage commun ; il ne s’agit que de les indiquer, pour passer de suite à la description de ceux que l’on aura à faire construire. Liste des outils pour le pisé. Planche I. Fig. 1. Un des côtés du moule vu extérieurement. 2. L’autre côté du moule vu intérieurement. 3. Tête du moule vue par-dehors. 4. L’autre face vue en dedans. 5. Bouts de planches taillés en coins. 6. Petit bâton appellé gros de mur. Planche II. 7. Poteau vu à plat, ainsi que son tenon. 8. Le même poteau vu sur le dos, ainsi que son tenon. 9. Clef vue à plat, où sont pratiqués ses mortaises. 10. La même clef vue par-dessus et par côté, ou vue en perspective. 11. Moule monté, où l’on voit l’ensemble de tous les outils marqués ci-dessus ; plus, une petite corde F et un petit bâton ou bille G. 12. Pioche tranchante, vue par côté avec son manche. 13. La même pioche vue couchée. Planche III. Fig. 14. Pisoir avec lequel on comprime la terre, vu en face. 15. Le même pisoir sur une grande échelle, vu par côté. 16. Plan de cet outil, vu par dessus. Les autres outils dont on a besoin, sont ; des pioches ou bêches ; des pelles ; des paniers ; corbeilles ou hottes ; un arrosoir de jardinier ; des truelles ; un plomb de maçon une hache ; un marteau ; des sergens de menuisier ; un maillet, une scie, et des clous. Construction du moule. On prendra des planches de 10 pieds de longueur chacune, bois blanc, afin que le moule, en étant plus léger, puisse se manier et se transporter plus facilement par les ouvriers. Le bois le plus convenable est sans doute le sapin, parce qu’il est moins sujet à se déjetter ; c’est aussi par cette raison qu’on choisit les planches les plus sèches, les plus droites, les plus saines, enfin où il y ait moins de nœuds. La hauteur la plus ordinaire du moule est d’environ 2 pieds 9 à 10 pouces si l’on met trois planches pour chaque côté de l’encaissement, il faut donc que chacune d’elles portent un pied de large, attendu qu’étant feuillées et languettées, il puisse rester cette hauteur ; mais si les planches avoient moins de large, comme 9 à 10 pouces, alors on fera scier en longueur une planche, pour y prendre la partie nécessaire pour completter la hauteur du moule. Les six ou sept planches choisies, doivent être blanchies des deux côtés au rabot ; on pourroit ce pendant se passer de le faire en dehors, puisque ce n’est que leur face intérieure qui doit former les paremens lisses des murs mais mon expérience m’a appris que cette négligence nuit de plusieurs manières ; la terre s’attache sur les côtés extérieurs qui n’ont point été blanchis, ce qui rend le moule plus lourd, sur-tout lors des pluies, tandis qu’étant lisse ou uni par quelques coups de rabot, on peut le tenir toujours propre en le nettoyant d’un tour de bras avec un torchon de paille. Pour lier solidement les trois planches ou trois planches et demie emboîtées à languettes et rainures, on pose, on cloue et on rive dessus quatre petites planches, appelées barres ; celles qui sont aux extrémités ont 10 pouces de large, et les deux autres, qu’on espace également, en ont 8. Voy. planch. I, fig. 1, où l’on remarquera encore que l’on cloue deux poignées à chaque partie du moule, pour les supporter. Ces poignées se font en fer ; mais, pour plus d’économie, on peut se servir de nerfs de bœuf. La tête du moule qui sert à former les angles des bâtimens en terre, doit se faire de deux petites planches rainées, languettées et blanchies des deux côtés ; on pourroit n’y employer qu’une seule planche, puisqu’elle n’auroit que 18 pouces de large sur trois pieds de hauteur ; mais on sent qu’elle se déjetteroit ainsi on placera, clouera et rivera deux petites barres de 4 pouces de largeur. Voy. planche I, fig. 3, où l’on remarquera encore que la largeur de cette partie du moule diminue insensiblement sur sa hauteur, pour donner le talus ou le fruit au mur. Toutes les planches et barres mentionnées ci-dessus, doivent avoir chacune, après qu’elles ont été blanchies au rabot, au moins 13 lignes d’épaisseur. Les coins, planche I, fig. 5, ne sont autre chose que les débris de planches d’un pouce d’épaisseur, et de 8 à 12 pouces de hauteur ; et à l’égard des gros de mur, fig. 6, ce sont des petits bâtons que l’on coupe sur l’épaisseur du mur que l’on a à faire. On vient de voir qu’il y a huit barres pour arrêter l’assemblage de deux grandes parties de l’encaissement ; ces barres servent également pour recevoir huit poteaux et quatre clefs. Les poteaux, planche II, fig. 7 et 8, peuvent se faire avec des bois de sciage équarris, ou avec des bois de brins ronds, n’importe leur qualité ; ainsi on se servira indifféremment des bouts de soliveaux, de chevrons, de petits arbres ou de leurs branches. Ces poteaux doivent surmonter la hauteur du moule d’environ 18 pouces ; il les faut donc à peu près de 5 pieds de hauteur, y compris leur tenon de 6 pouces et de 3 pouces sur 4 de grosseur. La partie qui doit appuyer contre les barres de l’encaissement, sera applatie et tirée à la varlope en ligne droite, n’importe que le surplus soit brut ou rond. On peut aussi se servir indifféremment de toute espèce de bois pour faire les clefs ; cependant, pour la durée, on doit préférer les bois durs, tels que le chêne, le frêne, le hêtre, et autres. Comme la solidité du pisé exige que les murs aient le plus souvent 18 pouces d’épaisseur, il faut donc 3 pieds et demi de longueur à chaque clef ; ainsi on équarrira les bois sur cette dimension, ou on se servira de quelques bouts de soliveaux que l’on a toujours de reste dans les bâtimens ou dans les fermes. On les réduira à 3 pouces et demi de largeur, sur 3 pouces d’épaisseur ; sur la largeur, on tracera les deux mortaises, ainsi qu’il est marqué planche II, fig. 9 et 10 ; ensuite on percera avec une tarière plusieurs trous, pour dégager le ciseau qui percera à jour la mortaise ces dernières doivent avoir chacune 10 pouces et demi de longueur sur un fort pouce de largeur, et à chaque extrémité on laissera 3 pouces et demi, de manière qu’il restera d’intervalle entre les deux mortaises 14 pouces ; dimension restreinte et nécessaire pour laisser rapprocher les deux parties du moule, qui faciliteront à donner le talus aux murs à fur et mesure que l’on élévera la maison, de manière qu’on puisse réduire les murs de terre près le toit à cette épaisseur de 14 pouces. Reprise des mesures d’une clef. pieds. pouces. Les deux bouts ou extrémités à 3 pouces et demi chacun, ci 0 7 Les deux mortaises à 10 pouces et demi chacune ci 1 9 L’intervalle restant entre lesdites deux mortaises, qui laisse la liberté de pouvoir diminuer insensiblement l’épaisseur des murs jusqu’à cette mesure, ci 1 2 Longueur totale de la clef 3 pied. 6 pouc. Les choses les plus simples sont difficiles à comprendre, lorsqu’on ne les a jamais vues ; c’est pourquoi j’ai tracé, pl. II, fig. 11, l’encaissement monté, dont je vais faire la description, pièce par pièce, en commençant par la première jusqu’à la dernière, tout de même que les maçons doivent les poser pour établir complettement le moule. Établissement du Moule sur un mur. A. Mur en maçonnerie de 18 pouces d’épaisseur, sur lequel on veut élever le mur de terre ou pisé. B. Clef posée dans une tranchée à travers le mur. CC. Les deux côtés du moule qui embrassent par en-bas le mur de 3 pouces de hauteur. DD. Les deux poteaux dont les tenons entrent dans les mortaises de la clef. E. Gros de mur qui fixe le moule par en-haut, et qui est moins long de 6 lignes que le mur d’en-bas n’est épais, pour laisser le fruit ou talus au mur. F. Petite corde de 4 à 5 lignes de diamètre, faisant plusieurs tours aux poteaux. G. Petit bâton ou bille, qui bride la corde autant que l’on veut, en faisant plusieurs tours, et qui vient s’arrêter contre un des poteaux. HH. Coins qui entrent dans les mortaises de la clef, et qui serrent singulièrement par le bas les poteaux et le moule contre le mur. Tel est ce petit équipage et l’opération pour monter le moule on renverse l’ordre qu’on a suivi, pour le démonter, en commençant à délier la corde, repousser les coins, enlever les poteaux, retirer le moule et les clefs pour replacer le tout de nouveau. Outil avec lequel on Bat la terre. L’outil le plus conséquent au pisé, d’où dépend la solidité de cet ouvrage, sa durée de plusieurs siècles, en un mot, sa perfection, ou, au contraire, sa mauvaise qualité, est celui avec lequel on travaille ou massive la terre ; il ne faut pas s’y méprendre, ce genre de bâtir renferme les deux extrêmes, ou parfaitement bon, ou excessivement mauvais cet outil important, dis-je, se nomme pisoir. Voyez les figures de la planche III. Quoique cet instrument paroisse fort aisé à faire, l’on rencontrera plus de difficultés qu’on ne le pense, lorsqu’on l’entreprendra ; c’est pourquoi je vais entrer dans la voie méthodique que l’on pourra suivre pour le bien faire exécuter. On commencera par prendre un morceau de bois dur, soit chêne, soit frêne, soit hêtre ; et toutes les fois que l’on pourra se procurer des pieds ou racines de ces arbres, même d’ormes, de noyers et autres, il faut les préférer, à cause de l’étroite union de leurs pores ou parties ligneuses lorsqu’on aura réduit et équarri un morceau de bois brut, rond, ou le plus uniforme possible, à 10 pouces de longueur, 6 pouces de largeur et 5 pouces d’épaisseur, tel que le représente la fig. 16, pl. III, on tracera une ligne dans son pourtour à 6 pouces de sa hauteur, ainsi qu’elle est marquée aux fig. 14 et 15 ; ensuite on divisera en deux toutes les autres faces de ce morceau de bois où l’on tirera par-tout des lignes qui les partageront également. C’est d’après ces lignes de division qu’il sera aisé de perfectionner cet outil ; d’abord on tracera dessous deux lignes à côté de celle du milieu, qui laisseront entre elles un pouce et demi d’épaisseur, ensuite on délardera de la ligne du pourtour le bois superflu, ce qui formera d’abord une espèce de coin cela fait, on circonscrira par-dessus, avec un compas, un cercle de 4 pouces de diamètre, et on ôtera à l’entour tout le bois, en venant terminer insensiblement à la ligne du pourtour ; après quoi on abbattra les arêtes, en les arrondissant, sur-tout par-dessous, ou on polira le bois autant qu’on pourra. C’est en prenant la patience, je le répète, de bien équarrir un morceau de bois et de tracer la ligne du pourtour et les lignes centrales, que l’on ne se trompera pas, et qu’on expédiera la construction de cet outil. Pour y placer un manche, on serrera cet outil dans un étau ; c’est le plus sûr moyen d’y percer bien droit, avec les tarières, le trou qui doit avoir 2 pouces de profondeur. Voyez planche III, fig. 15. Le manche est un bâton d’un pouce de diamètre par le bas, et de 15 lignes par en-haut, pour que l’ouvrier puisse fermement le tenir dans ses deux mains en le bien empoignant toute la hauteur de cet outil emmanché doit avoir environ 4 pieds ; cependant un peu plus haut ou plus bas, suivant la grandeur des ouvriers, qui sauront bien le réduire à la hauteur qui leur sera la plus commode, après qu’ils auront travaillé quelques heures. Pratique du pisé. Qu’on ne s’y trompe pas ! le pisé est bien différent de ces misérables constructions faites en terre pêtrie ou en boue, mêlée avec de la paille ou du foin, que bien des personnes confondent avec cet art précieux. J’ai vu même d’habiles gens ne savoir ou ne vouloir pas distinguer cette noble science d’avec la routine que l’on a dans la campagne d’élever quelques murs avec la terre pêtrie ; construction on ne peut pas plus vicieuse, puisqu’elle ne se soutient qu’autant qu’on lui donne un talus rapide ou une forme bien pyramidale. L’art que je présente, non-seulement renferme tous les principes de la meilleure maçonnerie, mais d’autres règles que j’indiquerai. La planche IV représente le plan d’une petite maison que nous allons bâtir avec le lecteur, en pisé. Nous commencerons par faire la fondation de cette maison en maçonnerie ordinaire, que nous éleverons, en premier lieu, à deux pieds au dessus du terrein. Cette dépense est absolument nécessaire pour garantir le pisé de l’humidité du sol ; d’ailleurs elle sert à préserver les murs de terre du rejaillissement des eaux pluviales qui tombent des égoûts du toit. Lorsque nous aurons rendu de niveau tous les murs et de 18 pouces d’épaisseur, nous tracerons dessus, avec de la pierre noire ou rouge, les tranchées nécessaires pour recevoir les clefs du moule leur distance doit être de 3 pieds de milieu en milieu ; en voici la preuve chaque côté de l’encaissement ayant 10 pieds de longueur, il donne par conséquent trois parties de 3 pieds, qui en font 9 ; reste 6 pouces de plus à chaque extrémité, qui servent pour alonger le moule sur les angles de la maison, et dans beaucoup d’autres cas. Après que nous aurons marqué ces tranchées, nous ferons maçonner entre elles de 6 pouces de hauteur, ce qui laissera la place des clefs, et en même temps ce qui donnera 6 pouces de plus de maçonnerie ; de manière qu’on aura deux pieds et demi de soubassement en pierres et mortier, hauteur bien suffisante pour empêcher, aux pluies et à la neige, de gâter les murs de terre. Sur cette maçonnerie fraîche, nous pouvons établir tout de suite le moule, en le plaçant dans un des angles de la maison lorsque nous l’aurons fait monter de la manière que je l’ai indiqué, nous ferons poser la tête contre l’angle cette tête doit avoir 18 pouces de largeur par le bas, et 6 lignes de moins par le haut ; par conséquent les petits bâtons ou gros de mur, marqués dans la planche I, fig. 6, et dans la planche II, fig. 11, à la lettre E, doivent avoir la même longueur de 17 pouces et demi. On en sent la raison la tête du moule ayant 3 pieds de hauteur, doit diminuer en montant, de chaque côté, d’une ligne par pied, pour laisser cette ligne au fruit ou talus que l’on donne ordinairement aux constructions de tous les murs ; ainsi chaque côté du moule incline en dedans de 3 lignes. Les coins bien serrés, les poteaux bien entretenus par les liages des cordes, il ne s’agit plus que de bien arrêter la tête du moule à cet effet, on pose deux sergens de fer de menuisier, qui embrassent l’encaissement, et on cale de quelques morceaux de bois les petits intervalles qui restent entre la tête et les sergens. Voilà l’équipage prêt, il faut mettre la main à l’œuvre. Chaque maçon entre dans sa case ; on voit qu’il faut trois hommes, puisque les quatre rangs de poteaux forment trois espaces on place le meilleur ouvrier dans l’angle ; c’est lui qui gouverne, qui, de temps à autre, en travaillant, plombe, pour reconnoître si le moule ne s’est pas dérangé cependant chaque maçon doit avoir à ses côtés son plomb, pour le vérifier aussi. À cet effet, ils l’entreposent sur les cordes ou aux poteaux. Avant de mettre de la terre, nous ferons étendre un glacis de mortier, seulement dans le pourtour de l’encaissement, et couvrir de quelques pierres minces les tranchées où sont les clefs. Ce glacis ne sert qu’à empêcher que la première terre qu’on va jetter ne coule dans les joints, et sert encore à pouvoir bien presser cette terre dans les angles du pourtour. Les autres ouvriers manœuvres qui piochent la terre, la préparent et la portent dans le moule, commencent à en donner un peu aux trois piseurs ceux-ci, après l’avoir étendue avec leurs pieds, se mettent à la comprimer avec le pisoir ; mais nous serons soigneux à ce qu’ils n’en reçoivent, chaque fois, que 3 à 4 pouces d’épais les premiers coups qu’ils donnent suivent le pourtour du moule ; après quoi, ils battent pareillement dans l’épaisseur du mur ; ensuite ils croisent leurs coups, de manière que la terre se trouve pressée en tout sens. Lorsque deux maçons se rencontrent dans le voisinage de leurs cases à piser, ils accordent les coups de leurs pisoirs, pour battre en même temps sous les liages des cordes, parce qu’ils ne peuvent presser la terre, dans cette place, que difficilement, ou par des efforts obliques ; par ce moyen, toute la longueur du moule se trouve également massivée celui qui est à l’angle du bâtiment, bat avec soin contre la tête du moule, et, soit par vanité, soit pour raison de solidité, il pose, sur la terre battue, tous les six pouces de hauteur, un petit glacis de mortier contre cette tête, ce qui imite les joints des pierres. Nous aurons attention que les piseurs n’admettent jamais de nouvelle terre, qu’après qu’ils auront bien battu la première couche ; ce qu’ils doivent reconnoître à leurs coups de pisoir, qui marquent à peine la place sur laquelle ils portent. Lorsqu’ils sont assurés de la perfection, ils appellent les manœuvres pour leur porter de nouvelles terres, qu’ils pressent de nouveau, ainsi de suite, couche par couche, jusqu’à ce que le moule soit entièrement plein. Cela fait, nous ne craindrons pas de démonter sur le champ l’encaissement. Le pan de terre qui vient d’être fait, d’environ 9 pieds de longueur moyenne sur 2 pieds et demi de hauteur, restera sur son assiette, droit, sans danger d’éboulement nous ferons donc, de suite, couler le moule sur l’étendue du mur, et nous le laisserons embrasser le pan de mur déjà construit, d’un pouce seulement, au haut de la pente, attendu que nous lui aurons laissé, du côté opposé à l’angle, cette pente ou ligne d’inclinaison telle qu’on le voit dans les élévations géométrales, pl. V et VI, et principalement pl. X, fig. 1, où la jonction des pans de mur se fait mieux sentir, étant dessinée sur une plus grande longueur. Cette pente est ordinairement d’environ un pied et demi de largeur, prise en ligne de niveau ou horizontale. On sent que par ce procédé on ne laisse aucun joint au pisé ; qu’on rend adhérens tous les pans de murs, puisqu’au second que nous allons faire, nous ferons presser, dans cette inclinaison, les terres l’une sur l’autre, c’est-à-dire que nous ferons battre la nouvelle terre sur l’ancienne, qui est déjà pisée ou massivée. C’est à ce second pan de mur et aux suivans, que la tête du moule devient inutile ; nous ne la reprendrons que lorsque nous aurons des angles à faire. Nous ferons donc ainsi faire le tour du bâtiment, en démontant et remontant le moule toutes les fois qu’un pan de mur sera comprimé ; lorsque nous aurons parachevé le dernier pan B contre l’angle A par où nous avons commencé le pisé, voy. planche IV, nous ferons transporter l’encaissement sur le mur de refend, et nous le placerons à la porte de communication D. Qu’on remarque ici que les pieds droits de cette porte, étant quarrés ou d’équerre, absolument semblables aux angles, obligent à reprendre la tête du moule pour les former, même qu’il faudroit avoir deux têtes, si on les faisoit tous deux à la fois ! ce qui est possible. Comme on ne peut piser le pied droit, qui est appuyé contre le mur de face, à cause de son peu de largeur, et qu’on a la facilité de le faire en bois ou en pierres, nous établirons donc l’encaissement sur l’autre pied droit D ; et lorsque nous aurons fait cette partie, nous ferons couler le moule, pour terminer contre l’autre mur de face C. Ce premier cours parachevé, il faut procéder au second à cet effet, nous allons nous trouver dans la nécessité de nous procurer des tranchées dans le pisé qui vient d’être fait, pour y pouvoir placer de nouveau les clefs du moule. Pour accélérer l’ouvrage, j’ai trouvé un moyen, en faisant faire un nouvel outil tracé planche II, fig. 12, et que je nomme pioche tranchante elle a, d’un côté, une espèce de hache ou de taillant ; l’autre est en forme de langue de bœuf, c’est-à-dire qu’elle ne vient pas en pointe comme une aiguille, mais qu’elle s’alonge de la même largeur, et qu’elle est un peu courbée et aiguisée, ainsi qu’on le voit en plan par la fig. 13. Je ne saurois trop recommander de faire forger un pareil outil, qui est si commode et expédie tant le travail. Reprenons la suite de nos opérations. Si nous avons commencé le pisé de la maison, planche IV, par l’angle A, en alignant le moule à E, il faut, pour la seconde assise, recommencer de A, en alignant à F ainsi, lorsque le premier cours d’assise aura parti à droite, il faut, pour le second, partir à gauche ; le troisième cours recroisera à droite, le quatrième à gauche, ainsi alternativement tous les autres jusqu’à la cîme du bâtiment ; ce qui se fait bien sentir en voyant les façades, planches V et VI. On conçoit aisément qu’avec cette précaution, on met toutes les jonctions inclinées des pans de mur en sens contraire ou opposé, ce qui ne contribue pas peu à la solidité des maisons faites en terre qu’on y ajoute les liaisons que se font réciproquement les pans de mur qui se croisent dans les angles et sur les murs de refend, marqués A, B G et H. Sur les élévations, planches V et VI, on trouvera que cette construction simple est aussi bonne que la maçonnerie la mieux faite. Nous ne craindrons point de surcharger le second rang de pisé sur le premier, quoique fraîchement fait, puisqu’on peut, sans interruption, dans un seul jour, monter trois cours d’assise en terre les uns sur les autres ; c’est ce qu’on exécute lorsqu’on n’a qu’un pavillon ou bout de clôture à faire ainsi nous nous empresserons de tracer sur le premier cours les tranchées, en les espaçant toujours de 3 en 3 pieds, non pas perpendiculairement aux inférieures que nous venons de pratiquer dans la maçonnerie, mais de milieu en milieu. Voyez pl. V, VI et X, fig. 1, les trous de ces tranchées, qui sont en ligne couchée ou oblique. Ces traces faites, nous ferons couper, avec la pioche tranchante, la terre comprimée, de 6 pouces de profondeur ; nous y placerons les clefs à l’angle A, pl. IV, ensuite l’encaissement, que nous alignerons à F par conséquent il portera sur le premier et le dernier pan de mur A et B de l’assise inférieure. Il n’y a aucun changement dans la main d’œuvre pour le second cours de pisé, si ce n’est qu’il faut soigneusement diminuer de demi-pouce la tête du moule tout le long de sa hauteur, et rogner également de 6 lignes tous les petits bâtons, parce qu’ils doivent servir de gros de mur au haut du moule, en même temps l’entretenir et laisser à cette seconde assise le talus qui lui est nécessaire. Une autre remarque essentielle, c’est qu’on ne peut piser de suite les murs de face dans leur pourtour, comme on l’a fait pour la première assise ; en voici la raison le mur de refend devant anticiper sur les murs de face, ou plutôt tous murs quelconques d’un bâtiment, soit de face, soit de refend, qui se rencontrent en retour d’équerre, même de biais, ou par deux angles inégaux, doivent se croiser alternativement à chaque cours d’assise. D’après ce principe, le mur de refend de cette maison doit donc être lié, lors de la confection de ce second rang, aux murs de face ; c’est pourquoi, lorsque nous aurons fait piser depuis A à C, même un peu moins, pl. IV, nous quitterons le mur de face, et nous tournerons le moule sur le mur de refend, où nous lui ferons embrasser l’épaisseur du mur de face C, et où nous placerons la tête du moule, ce qui paroît plus sensible en regardant la pl. VI à la lettre G. Lorsque nous aurons pisé la longueur du mur de refend jusqu’à la porte, nous ferons reporter le moule dans la partie qui avoit resté à faire sur le mur de face marqué I, pl. VI. Après avoir fait boucher cette partie, nous repasserons le moule au delà de la tête du mur de refend marqué en K, et nous continuerons le second cours d’assise, sans nous arrêter, jusqu’à l’angle A, pl. IV. Si en passant, nous n’avons point lié le mur de refend avec le mur de face du côté opposé à C, c’est par la cause rapportée ci-devant, que le pied droit si mince qui y est adossé, doit se faire en bois ou en maçonnerie mais à la troisième assise, nous aurons soin de faire cette anticipation, qui traversera le dessus de la porte et le mur de face. On use du même procédé pour tous les autres cours de pisé la description des deux premiers suffit pour que chacun puisse faire élever sa maison, avec la terre seule, aussi haute et aussi vaste qu’il lui plaira. À l’égard des pignons, on ne peut les croiser, puisqu’ils sont isolés ; mais ayant si peu de hauteur et étant entretenus par la construction du toit, cela devient indifférent. Pour faire ces pignons, rien n’est plus aisé ; il ne s’agit que de tracer dans le moule leurs lignes de pente, et de ne piser de la terre que suivant l’inclinaison. J’ai dit, et je le répète, que chaque cours de pisé restera de deux pieds et demi de hauteur, si le moule a 2 pieds 9 pouces, parce qu’il doit embrasser le mur inférieur de 3 pouces ; c’est pourquoi les tranchées ont 6 pouces de profondeur, puisque les clefs en prennent la moitié, ayant 3 pouces d’épaisseur. Cela bien entendu, on trouvera que l’épaisseur des murs de la maisonnette dont je donne le dessin, sera réduite à 15 pouces au faîte, si on a eu soin de couper les petits bâtons et la tête de 6 lignes à chaque cours d’assise. La preuve s’en tire sur la hauteur des six cours de pisé, qui doivent avoir gagné, en montant la maison, plus d’une ligne par pied de talus de chaque côté des murs nous aurions pu même réduire les murs du pignon à 14 pouces d’épaisseur, puisque nous avons eu soin de ne laisser que ces 14 pouces d’intervalle entre les mortaises de chaque clef, ce qui fait connoître qu’on peut diminuer les murs tant qu’on veut, en agrandissant les mortaises, ou en laissant entre elles moins de distance, comme de 10, 11, 12, 13 pouces, pour pouvoir faire des murs de cette épaisseur. Telle est la méthode du pisé, que l’on employe depuis beaucoup de siècles, dans le Lyonnois. Les maisons ainsi bâties sont solides, salubres, et des plus économiques ; elles durent très-long-tems j’en ai démoli dont les titres des propriétaires constatoient 165 ans d’existence, quoiqu’ayant été mal entretenues. Les riches négocians de la ville de Lyon ne font point faire différemment leurs maisons de campagne. L’enduit avec la peinture, qui sont encore très-économiques, dérobent à tous les yeux la nature de ces maisons, et en couvrant la terre ils les décorent superbement. Cette peinture à fresque est plus riante, plus fraîche, plus brillante que toutes les autres peintures, parce que l’eau n’en altère point les couleurs ; ainsi on épargne colle, huile ou essence, et il n’en coûte presque que la main d’œuvre, soit aux riches, soit aux pauvres. Avec quelques sous d’ocre rouge, jaune, ou autres couleurs, l’habitant peut faire briller sa maison. Tous les étrangers qui voyagent sur la Saone, dans les diligences qui y sont si commodes et si agréables, ne se sont jamais doutés, en voyant ces belles, ces charmantes maisons de campagne, élevées sur les côteaux, qu’elles ne soient construites qu’avec la terre combien y a-t-il de personnes qui ont fréquenté, même séjourné dans ces espèces de châteaux, sans s’être apperçues de leur singulière construction ? On peut se figurer leur magnificence, par le dessin que nous avons mis au commencement de ce livre la semblable maison, non décorée dans le même dessin, fait appercevoir la nature originale de ces bâtisses ; les agriculteurs aisés les font blanchir ; quelques uns, plus glorieux, y ajoutent des pilastres, des chambranles, des panneaux, des ornemens de différentes couleurs. La pl. V, fig. 2, représente la demeure du plus pauvre habitant du Lyonnois. Qu’il me soit permis d’observer qu’on doit employer ce genre de bâtir dans toute la République, soit pour la décence des villages et l’honneur de la nation, soit pour épargner les bois qu’on employe en si grande abondance aux constructions, soit pour éviter les incendies, soit pour garantir les laboureurs du froid et des excessives chaleurs, en même temps conserver et affermir leur santé, soit pour tant d’autres objets, trop longs à rapporter, si utiles à l’état et aux propriétés particulières ; par exemple, comme celui qui procure la diminution et la promptitude du travail ; comme celui qui donne l’avantage d’habiter ces maisons presque aussi-tôt qu’elles sont parachevées c’est pourquoi, lorsque le toit est posé, on ne bouche pas tout de suite les trous des tranchées que l’on voit dans le plan et sur les élévations, pl. IV, V, VI, VII, VIII, et X, à cause de la circulation de l’air qui traverse les murs et sert à les sécher promptement, ce qui rend ces maisons encore plutôt habitables. Les ouvertures des portes et des fenêtres se laissent lors de l’exécution du pisé ; si nous n’en avons point parlé ci-devant, c’étoit pour ne point surcharger l’esprit du lecteur toutes les fois que le moule se rencontre sur un mur où doit être pratiquée une porte ou une fenêtre, on pose dedans deux têtes de moule, ou une, pour en former le pied droit ; on les biaise un peu en dedans, pour donner l’évasement nécessaire au jeu des fermetures et des croisées. Les encadremens de ces portes et fenêtres se font de plusieurs manières les riches y emploient la pierre de taille ou les briques ; les indigens des cadres en bois mais ces derniers sont nuisibles à la décoration, le bois ne pouvant jamais se lier avec le pisé. Voyez-en le mauvais effet dans la pl. VIII, fig. 1, où l’on reconnoîtra que, malgré les plus grandes précautions, les enduits se détachent et tombent de dessus ces cadres de bois, tandis que la pierre et les briques, pl. VII, fig. 1 et 2, se lient très-bien avec le pisé, et retiennent parfaitement les enduits, par conséquent la peinture qui y dure fort long-temps. Les cheminées en pierres ou en bois se posent et se maçonnent dans le pisé tout de même que dans les murs de maçonnerie ; les tuyaux s’y appliquent aussi très-solidement. Voy. pl. VIII, fig. 2. Mais ce qu’il y a de bien particulier et de fort avantageux, c’est qu’on peut décorer les appartemens avec noblesse, sans être assujetti de placer aucun pied droit aux portes de communication, soit pierres, soit briques, soit en gros bois. Voyez, même pl., fig. 2, cette porte marquée A, à côté de la cheminée où ces pieds droits sont simplement faits avec la terre. Eh ! pourquoi feroit-on la dépense d’aucun pied droit aux portes de l’intérieur d’une maison, lorsqu’on peut suspendre leurs fermetures sur les boisages des appartemens ? On apperçoit jusqu’à quel point on peut porter l’économie dans ce genre admirable de bâtir par quelle fatalité cet art a-t-il donc resté circonscrit dans une province ? Pourquoi même aujourd’hui est-il oublié ou ignoré presque de tout l’univers ? Encore une fois, ce ne peut être qu’en le propageant dans toutes les parties de la République, ainsi que plusieurs autres procédés économiques que je donnerai successivement, que la France peut conserver la priorité qu’elle a ou doit avoir sur les autres nations, pour faire fleurir son agriculture, son commerce et son industrie. Il n’est que trop vrai que les plus simples procédés, par conséquent les meilleurs, restent ou séjournent éternellement dans les villages où quelque heureux génie les a inventés. Celui que je vais rapporter frappera le lecteur, qui ne pourra concevoir pourquoi et comment les Lyonnois, au fait de l’art du pisé, n’en font pas usage, eux encore qui sont voisins du pays où on pratique cette méthode différente et expéditive. Autre méthode. De faire le pisé ou les maisons avec la terre. C’est sur les confins de la Savoye, encore ce n’est que dans une partie du Bugey, dépendant de la Bourgogne, que l’imagination de quelque habile ouvrier, quoiqu’illitéré, a découvert assurément ce nouveau procédé sa grande simplicité l’a fait adopter par tous les habitans de ce canton ; d’ailleurs ils n’en connoissent point d’autre. On est agréablement surpris d’y voir des maisons qui paroissent être d’une seule pièce en les examinant de près, on n’y découvre aucun joint ; il n’y a non plus aucun de ces trous désagréables à l’œil, qu’on est forcé de faire pour les clefs, parce qu’ici elles deviennent inutiles. Si la question, publiée il y a six années, pour prévenir les incendies dans la campagne, ne m’eut pas obligé en conscience d’y travailler sérieusement, par cette raison, de voyager, à l’effet de reconnoître dans les villages les divers usages de bâtir, et les matériaux particuliers qu’on y employe, sur-tout ceux dont on peut se servir avec plus de succès et d’économie contre ce fléau désastreux, je n’aurois su de ma vie cette nouvelle manière de faire le pisé. J’étois cependant alors fort près du Bugey, à Grenoble, où j’avois imaginé toutes sortes de moyens pour bâtir contre les incendies à peu de frais mes expériences m’en avoient fait trouver plusieurs, jusqu’à faire des voûtes avec la terre seule ; mais je n’avois pas pensé à abréger le travail de l’ancien pisé des Romains. Quelle fut ma surprise, et quelle joie n’eus-je pas, lorsqu’en arrivant dans le Bugey, je reconnus que l’on pouvoit faire des maisons avec la terre, autrement que celles que j’avois vu faire à Lyon, dans ma jeunesse, par mon grand-père, maître maçon, et que j’ai pratiquées moi-même toute ma vie ? Ce sont donc ces maisons massives ou d’une seule pièce, que j’ai voulu représenter dans la 1re planche de ce livre on n’y apperçoit dans la façade brute, sortant de la main de l’ouvrier, ni trous pour les clefs, ni joints pour les pans de murs ; tout y est entier, depuis le rez-de-chaussée jusques au toit. Pratique. Cette méthode consiste, 1o. à maçonner à l’ordinaire le soubassement de la maison, de 2 pieds et demi de hauteur au dessus du sol ; 2o. à planter parallèlement, de 3 en 3 pieds de distance, des perches de bois, soliveaux, ou chevrons, dans le terrein de chaque côté des murs en maçonnerie ; 3o. à écarter de ces murs les grands poteaux que je viens de désigner, de 2 pouces au moins ; 4o. et enfin, à combler les trous qu’on aura fait d’un ou de trois pieds de profondeur, suivant la tenacité du terrein ; mais ce comblement doit se faire en pressant avec le pisoir la terre autour des pieds des poteaux ou perches, et les rechaussant un peu au dessus du sol, toujours en pisant. Pour bien saisir l’ensemble de ce travail, il faut jetter les yeux sur les planches IX et X. La première planche, fig. 1, fait appercevoir le plan d’un mur au long duquel sont plantés, à distances égales, les perches ou poteaux, et la fig. 2, représente en coupe, ou le front de ce mur et celui de l’encaissement monté. La seconde planche X, fig. 2, fait paroître par côté le mur et le moule. Description des parties de l’encaissement établi sur un mur. A. Mur en maçonnerie. B. Premier cours d’assise en pisé, que l’on suppose être déjà fait. C. Second cours de pisé que l’on va faire. D. Gros de mur qui entretient le haut du moule. E. Corde qui serre les perches à 18 pouces au dessus de l’encaissement. FF. Pieds des perches qui entrent dans le sol et qui sont rechaussées. GG. Étais buttant le bas du moule lorsque les perches plient. Les bois une fois plantés droits tout le tour du bâtiment et tout le long des murs de l’intérieur, l’on n’a plus le souci que de s’occuper au travail du pisé. L’on évite donc toutes les manœuvres multipliées par l’ancienne méthode, comme celles de faire les tranchées à chaque cours d’assise, de déplacer et replacer continuellement les clefs, les poteaux à tenon, et les coins. Commençant la maison par un angle, on fait couler entre 4 rangs de perches, les grands côtés du moule, et on le fait serrer de même que ci-devant avec quatre cordes on place en même temps la tête, pour former cet angle ; et pour l’arrêter, on pose les sergens, que l’on frappe avec un maillet de bois c’est une remarque que je n’ai pas encore faite, mais qui n’est pas à négliger, parce que les coups de marteau de fer ont bientôt gâté les sergens, si on n’y prend garde. Si on s’apperçoit que le moule ne joigne point par le bas le mur, on cale entre lui et les perches, des bouts de planches refendues ou aiguisées ; mais lorsque les perches sont de moyenne grosseur, ces coins les font plier ; c’est alors qu’on se trouve dans la nécessité de les étayer. Voyez ces étais GG, pl. IX, fig. 2. Après qu’on a pisé le premier pan de mur, on délie les cordes ; mais avant, les piseurs font soutenir de chaque côté le moule, et, tous ensemble, s’aident à le faire glisser entre les poteaux suivans, où on le resserre de nouveau pour faire le second pan de mur on continue ainsi tout le tour du bâtiment, après quoi on transporte l’encaissement dans l’intérieur, pour faire la même opération sur les murs de refend. Pour le second cours, on recommence sur le même angle à gauche, si on est parti à droite pour faire le premier, ce qui les croise et les lie ensemble ; ensuite on pise tout le tour de la maison, en s’arrêtant néanmoins à l’encontre des murs de refend, pour les faire anticiper sur les murs de face et respectivement entre eux, lorsqu’il y a plusieurs murs de refend dans une bâtisse opération bien facile à comprendre, étant d’ailleurs la même que celle que nous avons désignée ci-devant. On use du même procédé pour le troisième cours, et pour tous les autres, jusqu’au haut de la maison ; et il est inutile de rappeller qu’il faut laisser descendre d’environ 3 pouces les côtés du moule sur les faces du mur inférieur ; que les gros de mur doivent être rognés de 6 lignes à chaque assise de pisé ; que les ouvriers doivent reconnoître souvent avec leur plomb, si l’encaissement ne s’est point dérangé par les coups de leurs pisoirs ; enfin que le centre du mur qu’ils bâtissent doit être monté droit ou perpendiculaire, et que ce n’est que l’inclinaison d’une ligne par pied montant, qui fait rétrécir le mur à chaque assise. L’unique cause pour laquelle les pans de pisé ainsi faits ne laissent aucuns joints, ne consiste qu’à la suppression des glacis de mortier dans le pourtour du moule les ouvriers du Bugey ont poussé l’économie jusqu’à ce point, mais on sent qu’avec très-peu de chaux et de sable on pourra garnir de mortier tous les pans d’une maison. Les habitans du Bugey, non-seulement sont de grands économes, mais ils sont encore très-adroits ils ne sont point embarassés de poser, d’aligner et d’étayer en très-peu de temps ces grands poteaux, qui paroissent, aux yeux du théoricien, fort difficiles à fixer tant il est vrai que la pratique surmonte tous obstacles ! et je ne doute pas que, lorsque les ouvriers se seront habitués à cette manière de bâtir, ils l’exécutent avec une facilité et une dextérité surprenantes dans tous les départemens de la République. Je dois avertir que dans le Bugey on ne fait pas les bâtimens si élevés que dans le Lyonnois ; car on sent la difficulté qu’il y auroit de faire tenir dans le terrein des bois droits, presque aussi longs que l’arbre de la liberté que l’on plante dans les villages, puisqu’il est possible d’élever, avec la terre seule, des maisons de plus de 36 pieds de hauteur j’en ai bâti une à Lyon, qui m’appartient, qui en a plus, et qui est très-solide. Le plus souvent on ne se trouvera pas des perches, chevrons ou soliveaux, ni assez longs, ni en assez grande quantité quel parti prendre ? Le voici on se servira des bois qu’on aura ; s’ils sont en très-petit nombre, comme d’une ou deux douzaines, on déposera les premiers poteaux lorsqu’on aura fait quelques pans de mur, pour les replanter au long de ce mur qu’on voudra continuer à piser ainsi de suite, on les enlevera, et on les reposera de nouveau, pour faire le tour du bâtiment et les murs de son intérieur donc ainsi il en coûtera plus de main-d’œuvre et moins de bois ; l’un compense l’autre. À l’égard de la longueur de ces poteaux, je ne vois d’autre ressource, si elle étoit moindre que la hauteur de la maison qu’on voudra bâtir, que de recourir aux clefs dont on se sert par la vieille méthode. On peut donc piser les murs d’un bâtiment aussi haut que la longueur des perches le permettra ; ensuite placer les clefs pour finir la maison, particulièrement pour faire les pignons de son toit. Sur le tout, j’observerai que l’une et l’autre méthode sont très utiles ; qu’elles doivent être également adoptées et répandues dans la France, puisqu’elles peuvent servir séparément dans plusieurs cas, et être employées dans d’autres toutes deux à la fois. Voyez les figures 1 et 2, planche X. Ces deux procédés ont leurs avantages particuliers celui du Bugey consiste en un moule, des poteaux bruts, des cordes et gros de mur, voilà tout l’équipage, il est toujours prêt ; ainsi on peut faire du pisé à toute heure, dans le moment. L’autre est plus facile à transporter, parce que les outils étant fort courts, se chargent aisément sur une voiture aussi doivent-ils former l’équipage de chaque maître maçon de la campagne, pour qu’il puisse faire travailler loin des villages, particulièrement dans les endroits montueux où les perches seroient difficiles à être transportées et à être posées solidement dans les collines ! La méthode du Bugey est excellente pour bâtir les granges, les écuries, les fermes, et toutes autres bâtisses nécessaires aux travaux de l’agriculture celle du Lyonnois est bien avantageuse et bien importante pour construire les maisons en terre fort élevées et de conséquence, soit pour l’habitation des maîtres, soit pour les manufactures, fabriques, hôpitaux, presbytères, écoles publiques, et autres enfin ces deux genres de bâtir sont nécessaires aux exhaussemens des maisons, et pour la construction des murs de clôture dont je vais traiter. Des murs de clôture en terre ou pisé. Les murs de clôture de cet espèce sont de la plus grande utilité à l’état, pour les travaux de la campagne et pour la conservation des récoltes les cours et les jardins des fermes, les terres chenevières, les enclos des maisons de campagnes et des maisons de plaisance, les parcs des grandes terres ou fermes, les bois, les garennes, en un mot, les champs quelconques, peuvent s’enclore avec la plus grande économie et la plus grande célérité. Si, en Angleterre, les inspecteurs des forêts royales avoient eu connoissance de ce genre de bâtir, ils auroient assurément proposé ces clôtures, puisqu’ils s’expliquent ainsi dans leur rapport Si l’on ne prend pas le parti d’enclore les bois et d’encourager leur plantation, en moins d’un siècle, ils ne seront pas en état de fournir un arbre propre à la marine. Remarques essentielles sur les clôtures. Les épaisseurs des murs de clôture doivent varier, suivant la hauteur qu’on veut les faire. Par l’article 209 de la coutume de Paris, tout propriétaire est tenu de les élever, entre cour et jardin, de 10 pieds sur cette hauteur, on donnera au pisé 18 pouces d’épaisseur par le bas, pour qu’il lui en reste plus de 14 sous la couverture, attendu qu’il faut mettre aux clôtures de terre plus d’une ligne par pied de fruit ou de talus on en sentira la raison, lorsqu’on considérera que les murs de clôture n’ont aucune liaison dans les lignes droites ou courbes qu’ils décrivent, tandis que les murs de tout bâtiment quelconque se croisent et se soutiennent en se contre-buttant. Qu’on y ajoute les liaisons des planchers et des toits, on trouvera que les murs de clôture qui n’en ont point, et qui sont isolés, doivent avoir par pied une ligne et demie de talus ou environ. Lorsqu’on veut enclore un jardin, il faut bien se garder de suivre les lois des bâtimens, qui ne peuvent ni ne doivent s’étendre dans la campagne. L’économie veut qu’on donne moins de dix pieds de hauteur aux murs de clôture, par conséquent moins d’épaisseur, et la durée moins de talus. Voici une table que l’on suivra, pour ne pas se jetter dans une dépense superflue, seulement suffisante à la solidité des murs de clôture en pisé, à raison de la hauteur qu’on voudra leur donner. TABLE Pour les murs de clôture. Sur la hauteur de On donnera d’épaisseur au mur par le bas. Et ayant mis par chaque pied montant du mur, Il restera d’épaisseur au mur, sous sa couverture, environ 10 pieds. 18 pouc. 1 lig. ½ de talus. 15 pouc. 6 lig. 9 17 1 lig. ½ 14 pouc. 9 8 16 1 lig. ½ 14 7 15 1 lig. ¼ 13 pouc. 6 ½ 6 14 1 13 La précision de cette table est plus importante qu’elle ne le paroît d’abord, non pas à raison de la dépense du pisé, car il n’en coûteroit, pour faire les murs de clôture plus épais, que plus de terre ; mais la terre est absolument sans valeur c’est donc leur fondation et leur soubassement en maçonnerie, qui consomment une plus grande quantité de chaux, de pierres, de voitures, et de main-d’œuvre ; qu’on y ajoute l’embaras et les frais coûteux pour se procurer l’eau nécessaire pour éteindre la chaux et pour faire le mortier ; encore est-on obligé, la plupart du temps, de l’aller chercher fort loin, ou de la tirer des puits très-profonds ainsi, en négligeant la juste proportion que l’on doit donner strictement aux murs de clôture, on se jette involontairement dans des frais immenses, tandis qu’en ménageant, on dépense la moitié moins. Eh ! ne convient-il pas mieux employer l’excédant des frais d’une construction mal combinée, à tant d’autres objets d’amélioration, qui sont, comme l’on sait, si nécessaires et si multipliés dans les travaux de la campagne ? Il est donc bien essentiel, même aux personnes opulentes, de ne pas abandonner aux maîtres maçons de la campagne l’entière direction des ouvrages de l’art de bâtir. Pour faire sentir la conséquence de ce que je viens de dire, je supposerai qu’on veut enclore seize arpens de terrein ; on aura donc à faire construire 480 toises de longueur en mur de clôture. Si on leur donne 2 pieds de fondation et 2 pieds au dessus du sol, on trouvera qu’à raison de 6 livres la toise courante, cette maçonnerie en chaux, sable, pierres, voitures et main-d’œuvre, coûtera la somme de 2880 livres ; mais si on réduit à 15 pouces l’épaisseur de 18 qu’on auroit imprudemment donnée à ce mur d’enceinte, on épargnera le sixième de la dépense, c’est-à-dire, 480 livres. Si ensuite la nature du sol, la situation du local, ou les secrets de l’art, permettent de faire la fondation seulement d’un pied et demi de profond et autant d’élévation au dessus, on aura encore gagné 720 livres ; de manière que la totalité des frais sera restreinte à près de la moitié ; ou si on avoit résolu de dépenser 2880 livres, on auroit certainement fait enclore beaucoup plus de seize arpens de terrein. Qu’on juge maintenant de toutes les autres économies qu’on peut faire, et que je démontrerai plus amplement par la suite, dans le cours de cet ouvrage ! On se servira également des deux méthodes rapportées ci-devant, pour faire le pisé des murs de clôture ; toutes deux représentées sur la planche X. Cependant je dois prévenir que, pour ce genre de construction, le procédé du Bugey est beaucoup plus avantageux en effet, la facilité que l’on a de pouvoir se servir des bois d’une moyenne longueur, puisque les clôtures ne sont jamais si hautes que les maisons, doit faire préférer les perches que l’on plante dans la terre, et que l’on trouve assez communément dans les habitations de la campagne ; d’ailleurs je pense que l’on fera le double d’ouvrage par la méthode du Bugey, puisqu’il est si aisé de faire couler l’encaissement le long du mur, derrière les poteaux, et de remuer alternativement ces derniers dans les longues lignes qui ne présentent aucun embarras, comme dans les angles et retours multipliés des murs de bâtimens. Une autre observation à faire en faveur des plus pauvres propriétaires, consiste dans la facilité qu’ils auront d’enclore leurs petites possessions avec une seule douzaine de perches, quelques planches, et des cordes. L’assemblée nationale, en donnant le plus d’authenticité à ce genre grossier de travail, sera la cause que les habitans apprendront eux-mêmes à faire ces clôtures, qui sont très-solides, puisque le voleur le plus adroit feroit plutôt un trou à un mur de bonne maçonnerie, qu’à un mur bien fait de pisé ainsi les députés de la nation peuvent rendre plus précieux les immeubles de la République, puisque tout fonds enclos produit plus et augmente de valeur. Je dois aussi dire que pour l’expédition et pour plus d’économie dans les grands enclos qu’on aura à faire, il faut le moule un peu plus haut et plus long au lieu de quatre barres ou traverses, pl. I, fig. 1, et pl. X, fig. 1, on peut en ajouter une cinquième voyez même pl. fig. 2 ; ce qui donnera 13 pieds de longueur à l’encaissement, au lieu de 10. À l’égard de sa hauteur, on peut la porter à 3 pieds ; par ce moyen, on parviendra à faire chaque pan de mur plus long et plus haut ; d’ailleurs l’ouvrage sera d’autant plus expéditif, que quatre hommes piseront à la fois, puisqu’alors il y aura quatre cases au lieu de trois. Dans le second cahier, j’indiquerai les qualités des terres qu’on peut employer au pisé, les détails de la main-d’œuvre, les ressources pour rendre les bâtimens en terre aussi solides que ceux faits avec la meilleure maçonnerie, les diverses méthodes pour faire les enduits, la manière de peindre et de décorer ces maisons dans un beau genre et à peu de frais. Je traiterai ensuite de l’art de faire les voûtes avec la terre seule, et de tout ce qui aura rapport à l’art économique et incombustible de bâtir. ↑ Histoire du Monde de C. Pline II, imprimée à Genève en 1625, tome I, livre 7, chapitre 56. ↑ Même Histoire, tome 2, livre 35, chap. 14. ↑ Ce citoyen zélé, en 1772, avoit fait un petit ouvrage dont l’édition est épuisée ; si M. Goiffon eût pratiqué le pisé, son traité auroit été complet, et seroit cause que cet art se seroit répandu, ce qui auroit épargné les plus grandes pertes aux habitans des villages qui bâtissent tout en bois. ↑ Journal de Physique de cet auteur. Ainsi Comment reboucher un trou dans un mur en pisé ? Pour cela, il est possible d’utiliser un mortier de terre, de chaux et de paille. Cette méthode permet ainsi de boucher facilement les creux. Elle est suffisante si la fissure n’est pas trop importante en taille, même si elle reste profonde. Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché fois Le 06/08/2015 à 16h11 Env. 10 message Cher 0 Messages Env. 10 Dept Cher Ancienneté + de 7 ans Par message Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous C'est ici Le 06/08/2015 à 16h12 Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux 33 Oui ? "To do is to be" - Nietzsche "To be is to do" - Kant "Do be do be do" - Sinatra 0 Membre ultra utile Messages Env. 10000 De Bordeaux 33 Ancienneté + de 13 ans Le 06/08/2015 à 17h00 Membre ultra utile Env. 70000 message 3 X Cote D'or = 63 ! Rhooo zut, le titre était sympa... 0 Membre ultra utile Messages Env. 70000 De 3 X Cote D'or = 63 ! Ancienneté + de 17 ans carno Auteur du sujet Le 06/08/2015 à 17h06 Env. 10 message Cher Bonjour, A priori mon message n'est pas passé, je recommence... Je possède une maison en pisé terre sur laquelle je souhaiterais réaliser deux balcons en béton armé balcon de 150cm par 80cm. Il n'y aura auncun revêtement carrelage ou autre sur le bacon. J'ai joint un schéma du férraillage que je prévois, n'étant pas du métier votre aide ne serais pas de refus. Merci par avance. 0 Messages Env. 10 Dept Cher Ancienneté + de 7 ans Le 06/08/2015 à 17h07 Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux 33 Là il vaut partir sur une structure désolidarisée rien que pour faire la "poche" dans le mur, c'est une usine à gaz "To do is to be" - Nietzsche "To be is to do" - Kant "Do be do be do" - Sinatra 1 Membre ultra utile Messages Env. 10000 De Bordeaux 33 Ancienneté + de 13 ans Le 06/08/2015 à 17h37 Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais +1 Déjà que certains maçons foirent le ferraillage dans une structure en béton, raccrocher un porte à faux sur de la terre crue sans être du métier ne me semble pas une riche idée. Opter pour une solution sur poteaux oubien quelque chose de léger en bois avec des équerres si le mur le permet. Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP... 0 Membre ultra utile Messages Env. 8000 Dept Pas De Calais Ancienneté + de 9 ans Le 06/08/2015 à 22h10 Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne 94 Bonjour déjà pour l'équilibre ça ne tient pas!ce qui est curieux ,c'est ton croquis ,ou est le plancher?et en quoi est il?. gege 1 Membre utile Messages Env. 4000 De Champigny Sur Marne 94 Ancienneté + de 11 ans carno Auteur du sujet Le 07/08/2015 à 10h12 Env. 10 message Cher Bonjour à tous, Merci pour ces premières réactions. Bon je ne vous ai peut être pas donné assez de détails. Mon inquiétude n'est pas sur la fixation/équilibre du balcon car bien que le mur soit en pisé le carré de 14x7 est traversant et ancré dans une poutre en béton armé de 40cm x40cm portant le plancher de l'étage. De plus les jambages de la porte fenêtre qui va accueillir le balcon seront en béton armé et repris dans le linteau qui lui même fait partie d'une ceinture en béton faisant la longeur du mur soit environ 7m. Donc je ne suis pas du tout inquiet pour l'ancrage ou l'équilibre. En fait mon problème c'est de savoir si le bloque que constitue le bacon est bien féraillé pour resté d'un seul tenant. C'est à dire par exemple est-ce, que le balcon ne va pas se casser comme sur le schéma ci-dessous ou d'une autre manière... Et au final cela revient à se demander est-que le férraillage du balcon est bien disposé et dimensionné ? 0 Messages Env. 10 Dept Cher Ancienneté + de 7 ans Le 07/08/2015 à 10h39 Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne 94 à la vue de ton ferraillage dessiné je me demande quand même ce qu'il faut penser de tes explications ,ou tout est en béton sauf les le plancher ,en quoi est il ,ou est t il par rapport au balcon? qu'est qui reste à faire dans cette construction?.le bacon que tu nous fais voir est tomber car il semblerait que quelqu'un ait oublié d'y mettre des aciers! pou le tien ,les aciers dessous ne servent à attend un vrai dessin pour bien comprendre. gege 0 Membre utile Messages Env. 4000 De Champigny Sur Marne 94 Ancienneté + de 11 ans Le 07/08/2015 à 14h13 Membre ultra utile Env. 6000 message Loiret Pour tenir, les aciers du balcon se situent en partie haute et continuent dans le plancher de 2 fois la largeur du balcon. Sans la continuité des aciers dans un plancher béton, il ne faut pas faire n'importe quoi et faire intervenir un bureau d'étude béton qui vous dimensionnera tout ça. Surtout avec des murs en pise. C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con. 0 Membre ultra utile Messages Env. 6000 Dept Loiret Ancienneté + de 7 ans carno Auteur du sujet Le 07/08/2015 à 14h50 Env. 10 message Cher Ok, je pensais justement trouver quelqu'un sur ce forum capable de faire le dimensionnement ou au moins qui soit capable par habitude de donner des ordres de grandeur/idées sur la diposition et diamètres des aciers. Au final ce n'est qu'une poutre en porte à faux si l'on considère le reste ancré... 0 Messages Env. 10 Dept Cher Ancienneté + de 7 ans Le 07/08/2015 à 15h01 Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux 33 carno a écrit. Au final ce n'est qu'une poutre en porte à faux si l'on considère le reste ancré... "que" une poutre en porte à faux?? oui, dans la théorie, c'est "juste" ça, dans la pratique et surtout la mise en oeuvre c'est quand même un poil compliqué! "To do is to be" - Nietzsche "To be is to do" - Kant "Do be do be do" - Sinatra 0 Membre ultra utile Messages Env. 10000 De Bordeaux 33 Ancienneté + de 13 ans Le 07/08/2015 à 15h17 Membre ultra utile Env. 20000 message Eure Pour ton balcon, il faut impérativement une pente compte 1,5 cm sur 0,80 m de longueur. Ta dalle devra donc faire 12 cm eu nez, 13,5 cm à l'emplanture. Il faut également une "goutte d'eau" sur 3 cotés cotés vides. 1/4 de rond, c'est bien. On va déjà répondre sur les aciers courants tu fais un bunker ? Pour les aciers supérieurs, dans les deux sens, tu peux prévoir du HA8 tous les 15 cm, c'est suffisant. Attention à la position des aciers enrobage de 3 cm, ni plus ni moins. Donc utiliser un système de calage/maintien adapté. Pour les aciers inférieurs, ils ne sont pas obligatoire mais conseillés si tu ne veux pas te retrouver avec des fissures. Là, c'est pareil 1 ST25C est largement surabondant 1 ST10 suffit voire 1 PAFC. Et tu complètes par des U de fermeture sur les 3 rives HA 6 tous les 25 cm + chainage 2 HA 10. Par contre, ton chainage carré et la manière dont du ancres tes aciers d'équilibrage ne me plait pas du tout j'attends tes explication sur la nature, sens de portée etc. de ton plancher. Première approximation l'indication donnée par Richard est la bonne, 2 fois la longueur du balcon ça dépend du poids mini du plancher qui est derrière ton plancher doit pouvoir équilibrer, rien qu'avec son poids nu, une surcharge de 350 kg/m2 sur le balcon. Gaffe avec les balcons on ne fait pas n'importe quoi au risque de se retrouver comme avec ta dernière photo c'est ce que vient de rapporter gill il y a un jour ou deux sur Bordeaux. De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes" . 1 Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans. Membre ultra utile Messages Env. 20000 Dept Eure Ancienneté + de 13 ans Le 07/08/2015 à 17h03 Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet 6 +1 Si votre plancher intérieur est en bois, il serait peut-être plus facile de créer aussi votre structure porteuse en bois... Mais pour cela, cela va veut dire qu'il vous faudra vous bloquer sur le plancher intérieur en créant par exemple des poutres fixer en parallèle à celle du plancher et traversant votre mur vers l’extérieur. Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais. Astérix Et Obélix Mission Cléopâtre 0 Membre super utile Messages Env. 9000 De Saint-jeannet 6 Ancienneté + de 13 ans carno Auteur du sujet Le 14/08/2015 à 16h16 Env. 10 message Cher Bonjour, Merci Tournesol c'est ce que je cherchais. Une petite question concerant ta phrase "Et tu complètes par des U de fermeture sur les 3 rives HA 6 tous les 25 cm + chainage 2 HA 10." Est-ce que le schéma suivant serait correcte ? Ci-dessous un 3D du balcon finit, si vous avez des commentaires... Concernant l'ancrage Le balcon sera au 1er étage et il y aura un plancher bois donc pas possible de l'ancrer de 2 x la longueur. En fait mon chainage carré 14x7 diam 16traverse une poutre béton qui est perrpendiculaire à la facade ou se situe le balcon donc je suis plutôt confiant sur l'ancrage... Merci pour vos réponses. 0 Messages Env. 10 Dept Cher Ancienneté + de 7 ans En cache depuis le jeudi 04 aout 2022 à 21h35 Ce sujet vous a-t-il aidé ? Proposezvos services pour le job Bonjour, nous avons un trou à traiter dans un mur en brique intérieur. Nous cherchons quelqu'un pour le boucher avec du ciment (veuillez à fournir ×. Installer. Ouvrir. Toggle navigation. Consultez les missions; Se connecter; S'inscrire; Proposer mes services; COVID 19 - Nous continuons notre service et assurons vos travaux en toute sécurité - IndexSujets récentsRecherche Connexion Forum Forums d'Apiservices / Foire Aux Questions Pour récupérer des abeilles installées dans mur... 07 Juil 2015 0803 97123 par TGF Bonjour à tous, J'aurais voulu avoir votre avis sur une idée qui me traverse l'esprit. Des copains m'ont appelé pour les débarrasser d'abeilles installées dans un mur en pisé. Après leur avoir dit que je ne pouvais rien faire, j'ai pensé à installer un chasse-abeilles devant le trou du mur, puis posé une ruchette occupée mais peu peuplée au plus près du trou. Les abeilles sortiraient et j'espérais alors qu'elles prennent idée d'alller se faire accepter dans la ruchette...? Ca peut marcher? Merci d'avance. TGF Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation. 07 Juil 2015 0817 97124 par Patmag26 je pense pas si la reine est bien au chaud a l'interieur les abeilles resteront sur le mur et ta ruchette a l'exterieur ne servira a rien mais tu peux mouiller les zazas les recuperer dans un toit et les mettre dans une ruche deja peuple a plus de 3 km ca la renforcera Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation. 11 Juil 2015 2042 97333 par jc BonsoirTGF J'ai déja pratiqué la métode indiquée dans le lien précédent une dizaine de fois en 3 ans dont 5 fois cette année et je vais faire de même dans une cheminée cette semaine . Jusqu'à présent cela a marché à 80% aussi bien dans des arbres que murs ou cheminées. Pour cela il faut plusieurs conditions -Arriver à boucher tous les trous d'accés ,ce qui n'est pas toujours possible -fermer le trou quand un maximum de butineuses sont dehors -aller chercher un cadre de couvain avec larves naissantes et oeufs et le plaquer contre le paquet d'abeilles en attente .Elles viennent assez rapidement couvrir le faut suffisamment d'abeilles pour tenir le couvain chaud. -Mettre alors le cadre de couvain avec les abeilles dans la ruchette et compléter avec des cadres batis et positionner la ruchette avec la rentrée au plus près du trou d'accés. Le soir, voire le lendemain débooucher le trou et mettre un chasse abeilles .Pour le chasse abeilles je roule du grillage de fond de ruche sur un diamètre entre 10 et 15mm et je l'aplatis au bout pour que les abeilles arrivent à sortir, mai aient du mal à entrer..Je pose également un collant autour de ce tuyau sauf les 5mm du bout sinon les abeilles ne vont pas au bout à cause de la lumiere et se fais l'étenchéité autour du trou avec de la mousse. Les 1ers jours il faut vérifier si le système fonctoinne bienpas de bourrage du chasse abeilles pincement trop serré ou trop d'abeilles qui entrentpincement trop large. Au bout d'une semaine, tu peux vérifier si l'élevage royal est commencé,sinon tu peux ramener un autre cadre de couvain. Dans tous les cas il faut compter environ 1mois 1/2 pour vider l'essaim du mur et tu as crée un essaim avec une jeune reine dont tu as pu choisir l'origine avec ton couvain. Bonne chance JC Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation. 12 Juil 2015 1514 97362 par TGF Merci pour ces réponses claires et précises. Bon, il se trouve qu'il s'agissait de guêpes... mais cette technique pourra me servir une prochaine fois! Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation. Forum Forums d'Apiservices / Foire Aux Questions Pour récupérer des abeilles installées dans mur... Temps de génération de la page secondes Boucherles trous: Un mur en paille est rarement plan. Les gros trous doivent d'abord être rebouch és avec du renformis, c'est à dire un mélange avec un liant et beaucoup de fibres. Exemple de dosage pour du renformis: Renformis en terre: 1 volume de terre argileuse tamisée + 1 à 2 volumes de paille hachée. Renformis à la chaux: 1 volume de chaux (plutôt hydraulique) + 1 à

Pare-vapeur, Frein-vapeur, Rien du tout, qui a raison ? Faut-il prévoir une barrière à la vapeur d’eau ? Si oui, pourquoi ? Pare-vapeur ou frein-vapeur ? Où doit-il être mis en œuvre par rapport à l’isolant ? Encore un sujet clivant, tant au niveau de la dénomination, que des besoins et/ou des mises en œuvre. Diverses “chapelles” ont vu le jour au fil du temps, parfois totalement opposées, parfois d’accords sur la position à tenir et, même si accord sur le fond, parfois avec désaccord sur les raisons de la position adoptée. S’ajoutent des terminologies qui ont évolué, des fonctions qui se sont cumulées, des obligations qui, comme toujours lorsqu’il y a contrainte, n’ont pas forcément été bien acceptées. Pare-vapeur en cours de mise en œuvre Faisons un point, le plus exhaustif et impartial possible dans les argumentations. Fonction première Il est apparu, au fil des ans, au fil de l’évolution de nos modes de vie, au fil de l’évolution de nos habitats que, de plus en plus souvent, nos parois extérieures concentrent des désordres, à la fois visuels, mais aussi structurels et, surtout, menaçants pour notre santé. Nous allons développer au fil de cet article pourquoi et comment ces désordres apparaissent et en quoi ils peuvent être néfastes. Ce sont des auréoles d’humidité, suivies assez rapidement de taches grises puis, au final, apparition de moisissures. Le constat a été fait, au fil des études, qu’un des moyens d’endiguer ces phénomènes ou tout au moins de participer à leur résolution est de permettre l’évacuation d’une partie de la vapeur d’eau au travers des parois, ce qu’on appelle la perspirance pdf. Il est d’autant plus important de gérer ces flux de vapeur qu’elle se cumule souvent à des apports inhérents aux parois elles-mêmes telles que les remontées capillaires. Pour schématiser, disons que telle une mèche dans un liquide voit celui-ci la remonter, un mur, ancré dans le sol, voit l’eau le “remonter” depuis le sol. Ceci est omniprésent dans les bâtis anciens car, contrairement aux constructions récentes, ils ne comportent pas de rupteur de remontée capillaire. Il est donc encore plus important d’en tenir compte dans ces vieux bâtis. Chaque source d’apport d’eau dans les parois extérieures doit être gérée, c’est de ce constat et de cette obligation qu’est née la notion de système de gestion du transit de la vapeur d’eau. Le système inventé a été baptisé, selon les cas, Pare-vapeur ou Frein-vapeur. Un peu de sémantique Etymologiquement le préfixe “pare” sous entend “protégé de” ou “parer”, dans le sens de se prémunir. La racine est latine “parare” Il n’y a pas là d’exclusive comme on l’entend souvent dire mais de “faire parade à”, ce qui ne signifie pas annuler la chose, mais en éviter les conséquences. Une exclusion totale serait plutôt désignée par “anti”. Un exemple parapluie ne signifie pas qu’il ne va pas pleuvoir, mais qu’on va se prémunir contre la pluie, la gérer sans en subir les inconvénients. Paratonnerre ne signifie pas qu’on va arrêter ou empêcher la foudre mais s’en prémunir. Il en va de même pour la vapeur, on cherche avec un pare-vapeur à se prémunir d’éventuels désordres qu’elle pourrait provoquer. Le mot est donc bien choisi ! Frein-vapeur Etymologiquement, freiner ne signifie pas réguler, mais ralentir la progression. Or ralentir le transit de la vapeur serait-il suffisant pour se prémunir d’éventuels désordres consécutifs à un excès de vapeur ? Probablement pas. Le mot frein-vapeur n’est donc pas adéquat ! Et pourtant … Les habitudes étant fortement ancrées, diverses appellations étant encore, à tort à notre avis, souvent usitées, ce qui correspondrait à une appellation Frein-vapeur » est pour les autorités certificatrices et pour nous à leur suite un pare-vapeur à SD faible. D’où vient la vapeur d’eau dans l’air ambiant d’une maison ? Autrefois, l’activité principale étant l’agriculture, la vie des humains se passait beaucoup soit à l’extérieur, soit dans les bâtiments agricoles. Aujourd’hui les habitudes de vie ont radicalement changé, nous vivons essentiellement confinés, soit dans les locaux d’activité, soit dans nos habitats. Nous avons aussi très nettement changé nos modes et habitudes de vie. Voyons une liste sommaire et non exhaustive des habitudes de vie d’antan dans la maison un humain se lavait sommairement le visage chaque matin, il faisait, ce qui était appelé “la grande toilette”, une fois par semaine via quelques litres d’eau tiède dans une bassine, la cuisine était réalisée sur le feu, dans une marmite suspendue au-dessus de l’âtre, le linge était lavé à l’extérieur et lorsque les conditions climatiques le permettaient, il était mis à sécher à l’extérieur, les sols étaient balayés mais lavés très rarement, voir jamais pour le cas, entre autre, des sols en terre battue. Quels changements dans nos comportements Linge séché à l’air ambiant à l’extérieur chacun prend, peu ou prou, une douche par jour, parfois un bain, le plus souvent avec de l’eau bien chaude donc fortement émettrice de vapeur, la cuisine est désormais réalisée loin de toute cheminée naturelle d’évacuation, le linge est lavé à l’intérieur, il est même parfois mis à sécher à l’air dans l’habitat, les sols sont lavés très souvent. … bref, nous émettons beaucoup de vapeur d’eau chaque jour, un peu du fait de notre métabolisme, mais surtout du fait de nos activités. Les quantités émises sont de l’ordre de 2,5 à 4 litres d’eau par jour et par adulte pdf. la majeure partie de nos activités émettrices étant réalisées dans nos habitats, chaque adulte génère l’équivalent de 1,5 à 2,5 litres d’eau sous forme de vapeur dans son habitat. Comment se comporte la vapeur d’eau d’un habitat ? L’eau, selon sa température, se trouve en 3 types d’état. Le plus courant est l’état liquide, le changement le simple est est le passage à l’état solide pour une eau pure, à l’altitude de la mer, en dessous de 0°C, l’eau gèle. Par contre le passage de l’état liquide à l’état gazeux et vice et versa est beaucoup plus variable. Elle dépend de la température et de la pression exercée. Voicis une vidéo qui, bien que axée sur l’explication du “pourquoi des nuages”, explique parfaitement le principe de l’évaporation et celui de la condensation. Nous vous la conseillons dans sa totalité bien que ce qui nous intéresse pour cet article se situe principalement entre 7’ et 12’. Nous en retiendrons principalement que la possible teneur en vapeur d’eau est variable selon la température de l’air, la présence ou non de noyaux de condensation dans l’air minute environ et de la pression exercée l’enthalpie. Pour ce qui concerne un habitat, ce qui impacte l’eau et son passage de l’état gazeux invisible dans l’air à l’état liquide est la température de l’air qui la contient. Plus un air est chaud, plus il peut contenir d’eau sous forme de vapeur. Ceci est trés bien illustré par le diagramme de Mollier. Les quantités d’eau contenue dans de l’air sous forme de vapeur, ce que l’on qualifie d’humidité relative, et les quantités de cette même eau, mais cette fois sous forme liquide est ce qu’on appelle l’humidité absolue. Ces notions ont déjà été développées ici dans un article intitulé Qualité de l’air pourquoi et comment ventiler ? L’hiver, lorsque l’air intérieur chaud et chargé en vapeur d’eau se rapproche des parois extérieures plus froides, il se refroidit et, ce faisant, la vapeur d’eau se condense, en surface des murs ou vitrages, c’est ce qu’on appelle de la buée. Si les conditions repoussent cette matérialisation d’eau liquide dans l’épaisseur des cloisons, on l’appelle alors un point de rosée. Pourquoi devons-nous gérer la vapeur d’eau ? Nous voulons vivre dans nos maisons en y ressentant un confort vidéo le meilleur possible. Une partie de ce ressenti est due à la température ambiante dans laquelle nous vivons. La température, élevée au regard de celle qui, l’hiver, règne à l’extérieur de la maison est atteinte et maintenue via le chauffage. Pour limiter que ce chauffage coûte trop cher et, accessoirement, pollue, il faut endiguer la perte des calories. C’est pour cette raison que nous isolons nos habitats. Une autre partie du ressenti de confort est due à un niveau de rayonnement vidéo équivalent de toutes les parois et de tous les éléments constitutifs de la maison. C’est pour cette raison qu’il est bon qu’un habitat soit traité et/ou isolé de la même façon et avec un niveau de performance équivalent pour tous ses éléments. Enfin une autre source, à la fois de coût et d’inconfort, concerne les mouvements d’air par convection et les fuites d’air, petites et grosses. Pour maîtriser les fuites nous étanchéifions nos habitats. Changements dans nos maisons Nous émettons plus de vapeur d’eau dans notre volume de vie, notre air est plus chaud et peut donc contenir plus de vapeur d’eau, nos habitats sont de plus en plus étanches au vent. Formation de points de rosée Même si le climat semble irrémédiablement évoluer vers un réchauffement, l’hiver, il continuer à faire plus froid dehors qu’à l’intérieur … Même si nos habitats sont étanches au vent, notre air intérieur chaud, comme tout ce qui est soumis à la chaleur, est dilaté et donc migre de l’intérieur vers l’extérieur et … … La conjonction de ces trois phénomènes fait que nos parois sont infiniment plus exposées à la formation de points de rosée qu’autrefois. Méfaits des points de rosée La conséquence d’un point de rosée est la matérialisation d’eau liquide. Si les conditions requises durent suffisamment, de l’eau peut se condenser en quantité importante. Le point d rosée se matérialisera là où le choc thermique sera le plus important, donc le plus souvent dans l’isolant. Inactivation de l’isolant La plupart des isolants fonctionnent par emprisonnement d’air rendu captif entre des fibres 2 dernières minutes de la vidéo. Si l’air captif est remplacé par de l’eau, l’isolant n’isolera plus … Dommage car le point de rosée sera d’autant plus important qu’il fera froid dehors et que nous nous confinerons bien au chaud dans le volume habité et que c’est précisément au moment où nous en aurions le plus besoin que l’isolant sera défaillant ! Atteintes aux murs en béton Les murs en béton ou en éléments préfabriqués à base de béton au ciment Portland sont “armés” avec des ferraillages. La présence d’eau peut les faire rouiller, ce qui en provoque le gonflement. Ce gonflement provoque l’apparition de micro-fissures, lesquelles vont rapidement devenir des fissures. Elles vont favoriser l’infiltration d’eau dans la paroi et, si cette eau gèle, du fait de son expansion, elle provoquera l’éclatement du béton, pouvant aller jusqu’à porter atteinte à la pérennité de l’ouvrage. Atteintes aux bois La stagnation d’eau peut provoquer, dans un 1er temps, l’apparition de moisissure et, dans un second temps, le pourrissement des bois. Ceci est particulièrement vrai pour les bâtisses à colombage anciennes. Aspects visuels Apparition d’auréoles sur les parements, premières traces de la présence et du développement de moisissure puis, rapidement, les peintures virent au gris pour, enfin, voir cette moisissure en surface. Aspects sanitaire Qui dit moisissures dit émission de spores et présence d’acariens de la moisissure. Les 2 sont fortement allergisants et provoquent moult rhinites, pharyngites, otites et autre éventuelles angines. Comment pouvons-nous gérer la vapeur d’eau ? En émettant moins de vapeur d’eau C’est, à n’en pas douter, la méthode la plus simple, la moins coûteuse et la plus durable. Pour ce faire, il faudrait vivre moins longtemps dans l’habitat, nous laver moins, ne jamais faire sécher de linge à l’intérieur, cuisiner le moins possible, jamais à la vapeur … En un mot, renoncer à quelques 50, 60 ou 70 ans de “croissance de niveau de vie”. Peut-être acceptable pour certains, peut-être même souhaitable pour d’autres, mais est-ce acceptable par le plus grand nombre ? Probablement pas ! En limitant les conditions de son stockage dans l’air Limiter le chauffage de la maison à 14 ou 15°C Là aussi, cette solution est assez simple et … radicale chauffer, comme autrefois, à 14 ou 15° et conserver nos maisons en l’état de passoire, pas seulement énergétique, mais aussi en terme de courants d’air. Là encore, régression de quelques 50, 60 ou 70 ans de gain de confort. Là aussi, combien sont disposés à ce sacrifice ? Probablement peu et c’est légitime. Alors, que faire ? Tout en conservant nos progressions en terme de niveau de vie et de confort, prendre toutes dispositions qui permettront de sauvegarder la qualité de l’air intérieur, de limiter l’apparition de moisissures avec leur cohorte de conséquences, d’empêcher les désordres sur les bâtis. Les actions à mener pour … Renouvellement d’air Il s’agit de renouveler l’air intérieur en l’extrayant. Ce faisant, en évacuant l’air intérieur saturé de vapeur d’eau, on provoquera son changement par de l’air extérieur, moins saturé de l’air extérieur à 5° et à un taux d’humidité relative de 90%, donc très élevé, ne sera plus, une fois chauffé à 19° qu’aux environs de 35%, c’st à dire très sec. Ce sujet a été abordé ici dans un article intitulé “Qualité de l’air, pourquoi et comment ventiler ?” Régulation du transit de vapeur dans les parois extérieures Pour éviter que les isolants thermiques extérieurs soient saturés de vapeur d’eau, certains diront qu’il suffirait d’opter pour des isolants non fibreux tels que des polystyrènes, soit en tant que composants des murs via des coffrages, des éléments de structure, des remplissages avec des mousses isolantes ou encore de mettre en œuvre des mousses polyuréthanes projetées. Toutes ces options ont été abordées ici selon les liens proposés ci-dessus. Sans développer à nouveau ce que nous leur reprochons, nous pouvons rappeler qu’ils sont généralement polluants à la production, qu’ils nécessitent beaucoup d’énergie grise, qu’ils sont très difficilement recyclables, ne disposent pas d’un bon déphasage, bref, bien loin de ce que nous considérons être un habitat écologique. D’autres diront qu’il suffirait d’étanchéifier les parois à 100%, tant à l’eau liquide qu’au transit de la vapeur d’eau, via des membranes non perspirantes tels que des films polyane ou autres. Nous sommes convaincus que, tout comme nous respirons via notre système pulmonaire mais aussi via nos échanges cutanés, nos maisons ont tout autant besoin de renouvellement d’air que de perspirance via les parois extérieures. La solution prévoir un pare-vapeur Régulation température intérieure avec un pare-vapeur Quand les conditions le permettent, particulièrement dans le cadre d’une construction neuve il suffit alors de concevoir correctement les parois extérieures mais aussi lors de la rénovation, de l’amélioration ou de la transformation d’un habitat ancien, si les murs en sont perspirants, il est nécessaire de réguler le transit de la vapeur dans les parois extérieures. Bien qu’aucune règle écrite n’y oblige ni qu’aucune analyse objective et scientifique ne l’étaye, il est couramment admis et constaté que la perspirance doit être progressive en cheminant de l’intérieur vers l’extérieur. L’outil, le moyen, le système ou l’équipement le plus adéquat pour y parvenir le pare-vapeur. Est-il possible d’éviter la pose d’un pare-vapeur ? Oui, dans des cas très précis, particulièrement ceux à isolation répartie, mais il s’agit plus d’exceptions que de possibilités courantes. Conclusion oui au pare-vapeur ! Une fois admise sa justification, voir sa nécessité, se posent alors de nombreuses questions quel type de pare-vapeur membrane, panneaux … ? quelles capacités de perspirance ? peut-il avoir des fonctions complémentaires ? où et comment doit-il être mis en œuvre ? dans quels cas peut-il être évité ? … Toutes ces questions démontrent à quel point ce sujet est vaste et c’est pourquoi nous reviendrons sur le sujet … Dans le bâtiment, par passion, depuis presque 40 ans, Ancien charpentier, ancien artisan, ancien constructeur de Maisons à Ossature Bois, ancien maitre d'œuvre, Ancien et encore formateur à l'isolation bio-sourcée, • Titulaire d'un brevet de construction de MOB en kit, Conférencier dans plusieurs domaines liés à l'éco-construction, l'éco-isolation, Youtubeur via des vidéos sur, dans un premier temps, l'isolation et l'efficacité énergétique et, parce qu'il faut aller plus loin, futurement, plus largement, le bâtiment responsable et pertinent, Initiateur et administrateur d'un groupe sur Facebook Rénovation pertinente » . Pour ceux qui souhaiteraient plus d'informations Soigner l'habitat

ሎыηуት щ	Сеξеሳоձ ዱիкιፐ сሳпсяմ	Ωጡυзуጥескች ιснሐբፒዑуγ κоթዦ
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Մослиթ φυ сሕγጥслፖւէж	Եኻэще твեфавኙφ ըмθ	Туዢузεնоη твይхузαшի

Al'origine,cette terre a été extraite de l'environnement immédiat de la maison.Vous pouvez donc,à l'identique boucher ces trous avec ce type de terre argileuse,mouillée

Achetez un rouleau de bâche, utile pour isoler les tuyaux de la pénétration d’eau. Ensuite, coupez deux sections suffisamment grandes pour couvrir l’espace entre les sections de tuyau. Placez les pièces dans l’espace, l’une au-dessus de l’autre. Répétez la même procédure pour toute la longueur du mur. Comment bien drainer un sol argileux ?Comment faire un drainage avec des pierres ?Quelle profondeur pour un drain ?Quel matériaux pour drainage ?Quand mettre un drain autour d’une maison ?Comment rendre un sol bien drainé ?Comment drainer une vieille maison ?Où mettre le drainage ?Où évacuer un drain ?Quel tuyau pour drainer un terrain ?Comment faire un puisard pour eau pluviale ?Quel drain pour mur de soutènement ? Comment bien drainer un sol argileux ? Drainage des sols argileux Il est possible de modéliser le relief de la surface du sol formant de gros pisé pour assurer que l’eau s’écoule de part et d’autre du sol, vers des fossés de collecte latéraux. Sur le même sujet Comment installer plomberie salle de bain. Cependant, la meilleure solution reste de rendre ce sol plus perméable. Comment améliorer un sol argileux ? Cela peut se faire en ajoutant – un mélange de sable de rivière, de compost très cuit et de fumier de cheval à l’automne, avant de creuser le sol. – L’épandage d’engrais verts, cela apporte de l’azote dans le sol. De plus, le système racinaire aère le sol ce qui aura tendance à rendre le sol légèrement doux. Comment nettoyer un sol argileux ? Creusez une tranchée étroite avec une bêche ou une bêche et formez une légère pente en dessous de chacune afin que l’eau collectée s’écoule par gravité. Appliquez un jardin épais et résistant à la pourriture sous les fossés et les murs pour empêcher les particules de sol de boucher le drainage. Comment rendre l’argile perméable ? Pour améliorer la structure du sol et assouplir la terre, pour la rendre plus perméable, il faut ajouter de la matière organique, notamment du fumier de cheval, de vache ou de mouton par exemple et du compost, enfouis à faible profondeur. L’engrais compost a un pouvoir sec, distribué tous les 3 ans 4 kg/m². Articles en relation Pompe à eau vide cave serpillère aspiration basse Comment nettoyer wc calcaire Comment installer wc broyeur Comment savoir si mon chauffe-eau est électrique ou gaz ? Comment installer chauffe eau piscine Comment faire un drainage avec des pierres ? Cette solution consiste simplement à creuser un trou de plantation plus large et plus profond que la motte qui s’y trouvera Lire aussi Quelle profondeur pour un drain ? Vous placerez, au fond du trou, des pierres ou cailloux de 30 ou 40 cm d’épaisseur ; Du gravier peut également être ajouté sur le dessus pour améliorer encore le drainage ; Quelle est la profondeur du drain du sol? Leur profondeur dépend de la nature du terrain. Parce que idéalement, vous devriez obtenir une couche de sol perméable. La profondeur dépend aussi des plantes que vous souhaitez faire pousser Pour une pelouse, une profondeur de 30 à 50 cm sera suffisante. Pour les jardins d’agrément ou potagers, descendez à 50 ou 80 cm. Comment poser un drain dans le sol ? Pour installer un drain en torchis, il faut réaliser une tranchée en forme de torchis de profondeur supérieure à 50 cm, installer une bâche géotextile, y mettre un lit de gravier de 10 cm et enfin poser le drain à enterrer, et une bâche. Comment drainer le sol est très humide? Il faut d’abord creuser des trous dans le jardin ou autour de la terre, avec une certaine pente pour évacuer l’eau de pluie. Ensuite, il faut couler un peu de béton dans la tranchée ou poser un film géotextile pour éviter que la terre ne bouche le drain, puis compléter avec du gravier. Quelle profondeur pour un drain ? L’idéal est de placer un drain sur le plot de fondation. Cela se traduit le plus souvent par une profondeur comprise entre soixante centimètres et un mètre. Lire aussi Quelles sont les etudes pour être plombier ? De plus, la tranchée doit respecter une pente de trois à dix millimètres par mètre vers l’exutoire pour favoriser l’écoulement naturel de l’eau. Quelle hauteur pour une vidange ? Dans les maisons individuelles, elle est d’au moins 100 mm. Le drainage doit respecter la pente de drainage de 3 à 10 mm par mètre, du point le plus haut au point le plus bas du chemin. Quelle est la largeur d’un drain? pour les tranchées jusqu’à 0,50 m de profondeur, prévoir 30 à 40 cm de large ; jusqu’à 1 m de profondeur, creuser 50 cm de large; au-delà de 1 m de profondeur, déblayez la terre sur 1 m de large pour pouvoir descendre vous-même à la fouille. Quel matériaux pour drainage ? Matériaux qui fonctionnent pour le drainage. Béton, PVC, terre cuite, certains matériaux sont possibles. Voir l'article Comment fonctionne une pompe à eau submersible ? L’enjeu de ce matériau est sa résistance au temps au contact de l’humidité mais aussi sa solidité. Quel gravier est utilisé pour le drainage? Les galets de drainage sont des graviers grossiers de 20/40 mm à 40/80 mm utilisés pour drainer les sols et recueillir l’eau dans des drains perforés en périphérie des bâtiments, ou pour empêcher les remontées d’humidité sous un dallage c’est ce qu’on appelle le plus souvent un hérisson.. Quel tuyau d’évacuation pour la maison ? Pour le drainage périphérique domestique, un drain d’un diamètre de 10 centimètres est la norme. Des drains de 60 à 80 mm peuvent suffire dans certains contextes. Certaines parties du drain sont généralement circulaires, cependant vous pouvez utiliser un drain routier » à fond plat. Quand mettre un drain autour d’une maison ? Le drainage peut être réalisé lorsque le terrain en question présente une couche superficielle très perméable. Voir l'article Pompe à eau 12v sur batterie. La décision de faire un drain peut également être prise lorsque le sol y est assez perméable. Pourquoi faire un drain autour de la maison ? Le drainage des fondations de la maison est important pour éviter la stagnation des eaux pluviales au niveau des fondations et pour empêcher la remontée des capillaires d’humidité dans les murs. Quand mettre un drain ? Un drainage peut être installé lorsqu’il y a une fuite lors de la construction d’un mur enterré mur de sous-sol. Dans ce cas, il faut pallier le manque de protection étanche pour protéger le matériau du mur et ainsi, subir des infiltrations par porosité latérale. Qu’est-ce qu’un drain domestique? Qu’est-ce que le drainage domestique ? Le drainage est un procédé qui consiste à protéger l’ouvrage des dommages causés par l’accumulation des eaux de ruissellement. Comment rendre un sol bien drainé ? Comment nettoyer le sol ? La méthode la plus simple avec le moins de travail est certainement le drainage lors de la plantation. Voir l'article Pompe à eau prix maroc. Creusez simplement un trou plus large et plus profond que la motte et mettez une couche épaisse au moins 40 cm de gravier ou de pierre en dessous. Quel sol est mou? Le drainage est l’aménagement du sol qui permet un meilleur écoulement et arrosage des eaux pluviales. Elle consiste à amender ou travailler le sol en le rendant moins compact, plus perméable, afin d’éviter la stagnation toujours dangereuse de l’eau au niveau des racines. Comment drainer une vieille maison ? Le drainage à un ou deux mètres est idéal pour les maisons anciennes et les sols argileux. Cependant, ce n’est pas officiellement recommandé s’il y a de l’eau souterraine. Sur le même sujet Est-ce qu’un broyeur est Ecologique ? Tranchées de 10 à 20 cm de profondeur creusées à un mètre du trou d’homme du bâtiment et pose de géotextile en dessous. Comment drainer autour de la maison ? Comment drainer la fondation ? Drainage vertical Dans le cas contraire, l’eau s’accumulera entre le sol et la fondation, facilitant l’infiltration par les fissures ou par absorption. Si le sol est de l’argile excavée, il est recommandé d’installer un système de drainage vertical contre la surface extérieure du mur de fondation jusqu’au sommet du site. Où mettre le drainage ? En règle générale, les drains sont placés le long de la fondation de la terre, à environ 1 m du mur. A voir aussi Comment entretenir les canalisations naturellement ? Le principe du drainage repose sur l’évacuation de l’eau grâce à une faible pente 1% = 1 cm à 1 m sur l’ensemble du parcours. Quelle est la profondeur du drain? Drainage interne Des tranchées sont creusées de 40 à 60 cm de profondeur, puis des drains sont généralement installés le long de la fondation. L’eau est collectée et évacuée vers les réseaux publics. Cette technique est possible, même si votre terre est plus basse que le réseau général. Comment faire un drainage ? Déposer environ 5 à 8 cm de gravier grossier et donc drainant au fond de la tranchée, directement sur la membrane. Placez ensuite votre tuyau de vidange. Posez-les directement sur le gravier. Les trous de drainage dans les tuyaux doivent faire face au sol et non au ciel, comme on pourrait le penser. Où évacuer un drain ? Evacuation des eaux pluviales par les canalisations de drainage Il est également possible d’installer des canalisations de drainage sous vos gouttières qui permettent d’évacuer les eaux pluviales. A voir aussi Comment regler robinet thermostatique. Des tuyaux de drainage en terre cuite, en PVC ou en béton sont installés au cœur de la tranchée qui fait le tour de votre chalet. Comment fonctionne le tuyau de vidange ? Le principe du drainage est simple l’eau de pluie est conduite sous terre, par des canalisations drains, jusqu’au trou de rétention ; ces canalisations de 100 à 160 mm de diamètre sont recouvertes de feutre géotextile ou de pierre ; Les drains sont généralement placés le long du mur de fondation. Quel tuyau pour drainer un terrain ? Comment fonctionne le drainage Au fond de la tranchée se trouve un tuyau de drainage flexible en PVC recouvert de feutre géotextile et de gravier. C’est un tuyau perforé d’un diamètre de 50 à 80 mm. Lire aussi Nettoyage canalisation acide citrique. Le diamètre dépend directement de la quantité d’eau à sécher. Quel type de tuyau d’évacuation ? Bon à savoir Options de canalisations d’évacuation canalisations d’évacuation en terre cuite, en béton ou en PVC rigide. Ils présentent des fentes ou des perforations sur le dessus. Ces tuyaux de drainage doivent être placés au niveau inférieur de la tranchée de drainage, positionné sur le lit de gravier. Comment faire un puisard pour eau pluviale ? La solution classique consiste à creuser un puits où est placée une grosse buse perforée. La base du puits doit être à plus de 1 m de la nappe phréatique. Lire aussi Pompe à eau occasion tunisie. Au sommet du puits, le tuyau d’arrivée de l’eau de pluie collectée est ouvert, généralement sur le toit. Quelle est la profondeur de la tombe ? Le trou formé par le puisard, appelé buse », a généralement un diamètre d’un mètre et une profondeur d’au moins 50 centimètres. Mais les dimensions dépendent beaucoup de la nature du sol et du niveau de précipitations dans la région. Puisard en béton, acier ou PVC. Qui appelle pour faire une fosse d’aisance ? Pour cela, il est fortement recommandé de faire appel à un professionnel lui seul pourra vous conseiller au mieux et déterminer le type de puisard qui convient à votre terre. Comment calculer la taille d’un cloaque ? Si celui-ci n’est pas connu, le volume du puits est obtenu sur la base d’une pluie de 50 l/m2 en multipliant la surface imperméable par 0,05 m. Exemple pour une maison avec un toit de 100 m2, le volume utile serait de 100 x 0,05 = 5 m3. Quel drain pour mur de soutènement ? Système de drainage à dalles empilées Ce système de drainage est très pratique. A voir aussi Pompe à eau ne démarre pas. En effet, le tuyau de drainage est placé directement sur le mur humide puis inséré dans une couche de gravier qui est recouverte d’une couche de géotextile pour éviter que des particules ne bouchent le tuyau. Comment calculer le ferraillage du mur de soutènement ? e0 = 1/24 H avec un minimum de 15 cm tête de mur e1 = 1/12 H bas de mur e2 = 1/12 H épaisseur de semelle b = 1,15*[0,20 0,45H] semelle largeur Pourquoi abattre le mur de soutènement ? Cette humidité peut endommager la construction. Vous avez donc deux actions à faire pour éviter les problèmes d’humidité. Tout d’abord, scellez et imperméabilisez vos murs, ce qui les protégera des infiltrations. Ensuite, drainez le sol pour éviter la stagnation de l’eau autour du mur de soutènement.

Lematériel nécessaire pour reboucher un trou dans un mur. Si vous souhaitez reboucher un trou dans un mur, par exemple un trou laissé par des vis pour fixer un tableau ou des étagères, et que vous voulez que le travail soit bien fait et propre, vous aurez besoin d'un minimum de matériel, et de vous équiper :. D'un cutter ; D'une visseuse électrique (en mode visseuse-dévisseuse) ; 18 Mar Publié par Wibi - Catégories L'habitation Maintenant que les soubassements sont refaits, il est temps de passer à la partie supérieureÉvaluer l'état/réparer le piséObserver l'état du pisé dans chaque pièce permet de constater sans surprise que certaines ont plus souffert de l'humidité que d'autres- un pisé dense, clair, à la surface régulière, qui sonne "plein" et qu'on attaque difficilement à l'ongle est un pisé en bon un pisé poreux, sombre, qui sonne "creux" et est facilement friable est un pisé qui a pris l'eau. Pisé sain enduit chaux / pisé malade enduit ciment Nous commençons par nettoyer les trous qui avaient été rebouchés avec du ciment, de la mousse expansée, ou de la chaux aérienne un peu pisé qui a le plus souffert est purgé de sa couche friable à l'aide d'une brosse à poil rigide, on "brosse" le mur jusqu'à retrouver une surface pleine et humidifions ensuite les trous à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un jet réglable type brumisateur, jusqu'à 6 fois en 2-3 jours selon la saison. Nettoyage et humidification Puis il ne reste qu'à reboucher avec notre mélange adapté le même que pour les adobes- 4 pailles 3 terres 1 sable 1/2 chaux NHL2 1/2argileNous avons également essayé avec un mélange moins paillé 2 au lieu de 4.Cela convient bien en association avec des adobes ou terres cuites pour boucher de gros trous, mais seul ce mélange a tendance au retrait en séchant. Les plus gros trous sont comblés avec des adobes ou des briquettes, rentrées "en force" dans le mortier. Solives rescellées avec adobes et mortier Dans la chaufferie, les murs ont particulièrement besoins d'être purgés forte odeur d'urine de vache ayant migré dans les murs puis parties ont même être dues remontées intégralement sur toute l'épaisseur... un prochain article en perspective! Jérémy, bénévole en action sur un mur de la chaufferie!

Avantagede la colle MAP dans les travaux intérieurs . Le mortier adhésif MAP a plusieurs avantages, c’est d’ailleurs pourquoi il est tant apprécié des plaquistes professionnels.Tout d’abord, le mortier colle MAP est conforme à la norme NF EN 14496.. Le sac de MAP Formule + de chez Placo se veut plus adhérent au support, plus fin à l’application avec

Un idéal pièce à utiliser à ces deux fins est le ciment hydraulique, qui se dilate remplir fissures et des trous pendant qu'il sèche. Enlevez les matériaux en vrac du trou dans le mur en le sondant avec la pointe d'un tournevis ou la lame d'un couteau à mastic. Nettoyer le trou et la zone environnante avec une brosse métallique. À ce sujet, comment remplir un trou dans un mur en béton ? Réparation de trous Utilisez un ciseau à froid et un marteau pour élargir l'espace sous le trou. Enlevez les matériaux en vrac avec une brosse métallique et soufflez tous les débris restants. Appliquer une couche de béton adhésif à la trou. Après l'avoir laissé sécher jusqu'à ce qu'il devienne collant, tassez patch en béton dans l'ouverture avec une truelle même, comment boucher un trou dans un mur en parpaings ? Mélanger dans un seau une part de Portland cimenttrois parties de sable et suffisamment d'eau pour faire un patcher composé. Remplir la trou avec le patcher composé. Utilisez le coin d'une truelle ou votre doigt pour tasser le composé dans le trouen s'assurant qu'il est complètement plein. De même, comment réparer un petit trou dans ma fondation ? Réparation de petits trous et fissuresÀ l'aide d'une brosse métallique, brossez les fissures et les le trou ou la fissure sécher pendant un certain les fissures et les trous avec du mastic pour le trou ou la fissure est trop grand pour que le mastic de béton puisse le traiter, il existe des matériaux de colmatage appelle-t-on les trous dans les murs en béton ?Ils sont généralement appelé nouer des trous. Après le béton est durci et les coffrages doivent être retirés, leurs extrémités saillantes sont pliées et cassées. Comment réparer un trou dans du plastique ? Plus plastiques va fondre et durcir lorsque vous appliquez de la chaleur. Utilisez un fer à souder ou un couteau à beurre chauffé pour faire fondre soigneusement Plastique autour du trou. Utilisez le fer à souder ou un couteau ou un autre outil, comme un couteau à mastic, pour travailler le fondu Plastique en place pour sceller trou. Lissez le matériau du mieux que vous pouvez. Comment réparer une fissure dans un mur en parpaings ? Portez des lunettes de sécurité, ciselez, brossez et rincez fissure avec de l'eau pour bien le nettoyer. Mélangez une petite quantité de mastic en utilisant 1 part de ciment Portland, 1 part de chaux hydratée et 6 parts de sable. Mélangez les matériaux secs et ajoutez lentement de l'eau pour former un coulis fin et facile à verser.

Appliquerl’enduit de rebouchage Utilisez de l’enduit prêt à l’emploi pour reboucher les petits trous. En revanche, préférez l’enduit en poudre pour les plus grands trous. Cela vous

60€/jr . Paris 75000 Location Carotteuse LOCATION CAROTTEUSE - Je lo une carotteuse a bon prix environ nancy carotteuse … voir la suite 20€ . Draguignan 83300 Location Carotteuse PRÊTE OU LOUER - Chercher carotteuse pour faire 2trous carotteuse … voir la suite - € Ludovic M. Brest 29200 Location Carotteuse LOUER UNE SCIE CLOCHE - Je cherche une scie cloche à louer pour faire une ouverture de diamètre 110mm pour carrelage. carotteuse … voir la suite Déposer une demandeà tous mes voisins ... pour louer un objet ou obtenir un serviceJe demande ! 60€/jr . Congénies 30111 Location Carotteuse CAROTTEUSE DIAMÈTRE 160 - Carotteuse diamètre 160 sur un perforateur vous pouvez me joindre. carotteuse … voir la suite - € Thibaut E. Le Creusot 71200 Location Carotteuse LOCATION D’UNE CAROTTEUSE - Recherche Carotteuse portable 230 v avec cloche de 103 mm pour percer un trou dans le mur extérieur d'un immeuble créati ... … voir la suite 30€/jr . 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Saint-Remy-en-Mauges 49110 Location Carotteuse CAROTTEUSE D132 - Bonjour Caroteuse Avec carotte d132 carotteuse … voir la suite 80€/jr Jimmy L. Albi 81000 Location Carotteuse CAROTTEUSE 100MM 40CM PERÇAGE INCLINÉ - Bonjour, Pour faire passer un conduit d'évacuation en 100mm dans un mur de pierre en 40cm d'épaisseur, je souhaiterai lo ... … voir la suite 60€/jr Evelyne R. Perriers-sur-Andelle 27910 Location Carotteuse LOUER UNE CAROTTEUSE - Je cherche pour début juin une carotteuse à louer pour 1 journée. carotteuse … voir la suite 60€/jr Yannick V. Villeurbanne 69100 Location Carotteuse LOUER UNE CAROTTEUSE BÉTON - J'ai trou à faire pour climatisation mur béton diamétre 63 carotteuse … voir la suite 60€/jr André L. Albi 81000 Location Carotteuse SOUHAITE LOUER UNE CAROTTEUSE - Je souhaite louer une carotteuse avec un support à fixer pour faire des carottes de diamètre 125 à l horizontale. ca ... … voir la suite 60€/jr Mess B. 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Nousrénovons actuellement notre longère en pisé. Le solivage et le plancher sont en cours, la prochaine étape sera l'isolation intérieure. Nous envisageons d'abord de boucher tous les trous présents avec un mélange de terre et de paille. Ensuite, nous ne savons pas vraiment quelle technique utiliser? Le colis m’est arrivé, contenant le bidon avec le bouchon dévissé. Forcément, les trois quart se sont renversés dans le carton. Je n’ai pas pu tester le produit sur une grande surface. Néanmoins, le mur en plâtre sur lequel je l’ai appliqué sur peu de surface est moins poreux et plus rugueux, il sert de sous couche. Sur une façade en crépit , je pense que ça peut être utile. Mais le prix est tout de même assez élevé a noter que ça revient moins cher de prendre 2 petits bidons, qu’un grand. Note il durcit bien le carton. J’aurais pu me faire un radeau avec mon colis trempé, qui en séchant, est devenu trèèèès dur . Je rénove une maison dont une partie date du 17ème siècle et garder le côté authentique de la construction devient périlleux parfois. Pendant les travaux, nous avons rencontré un problème d’incompatibilité entre les matériaux. En effet, j’ai souhaité habiller un mur de pierre dans une pièce pour pouvoir y passer gaines et tuyaux, après les travaux dégrossi ciment puis enduits il est apparu de fines goutellettes sur ce mur, l’archit m’a expliqué que la maison était devenue trop hermétique et que ce mur ne respirait » plus comme avant, l’humidité ressortait comme elle pouvait. Ce test tombait donc à point, après avoir fait placer des tubes d’aération dans le mur jusqu’à la pierre, j’ai passé au rouleau ce fixateur sika de le durcir et pour éviter de le voir s’effriter pendant qu’il sèche. Très facile à étaler, il ne modifie pas la teinte du mur, ce qui est top. J’ai passé la deuxième couche au pinceau pour insister aux endroits plus fragiles. Mon mur sèche mais ne se désagrège pas. Je l’ai utilisé pour mes murs en plâtre mais on peut aussi le mettre sur des supports en brique, mortier, pierre, terre cuite. On peut l’utiliser à l’intérieur et à l’extérieur pour renforcer les supports, améliorer l’adhérence des peintures, papiers peints mais pas sur le sol. Appliqué sur le plâtre d’une vieille battisse avant de poser le papier peint, ce produit à rendu le support plus résistant et moins poreux. A l’application du produit, le papier peint se pose plus facilement - on à besoin de moins de colle à papier peint car le support absorbe moins- le plâtre est plus solide et ne s’effrite pas- quand on touche le plâtre, il n’y a aucune poussière qui s’enlève du mur- appliqué à un endroit ou le mur avait tendance à noircir à cause de l’humidité et étonnamment, le mur n’a pas changé d’aspect après ce traitement. Si il y a de gros trous dans le mur, il faudra les reboucher mais aussi nettoyer complètement le support et le protéger de la pluie pendant une demi journée. Ne pas oublier de secouer le bidon avant usage, prêt à l’emploi et s’applique au rouleau ou au pinceau – mieux vaut porter un masque. Comptez 1 bidon de 5 litres pour 25 m². Le séchage se fait au bout de 4 heures normalement mais quand il faut plus froid testé à 12 degrés il faudra compter le double de temps avant de recouvrir le traitement. Les outils se nettoient à l’eau tout de suite après l’usage. Confiants dans la marque,idéal pour un mur sur une terrasse un mur dégradé qui demande une couche de peinture pour le remettre en forme. 1/ un peu de grattage2/ un bon coup de kartcher3/ on laisse sécher4/ on applique le fixateur pour le mur mur de soubassement pris entre les intempéries et les remontées d’humidité lié aux pluies normandes et aux embruns5/ on applique sa peinture exterieur spécial façade on apprécie qui plus est produit sans solvant +nettoyage a l’eau des outils . dans l’heure bien sûrdes photos prisesesperant qu’elles se publient des soucis récurrents avec amazon pour la publication de ces dernières. Quelques photos seulement se publientvoir parfois aucune et je reconnais que devoir revenir 3 fois voir bien plus à tenter d’insérer ses photos grrr. J’espère que mon commentaire vous aura été utilepour vous aider dans votre choix. Si vous avez une questionet que je peux vous aider ce sera avec plaisir. Caractéristiques Facile à appliquer Conserve l’aspect naturel du support Favorise l’adhérence des peintures et papier peint Utilisable en Intérieur et Extérieur J’avais un coin de mur dans mon sous sol qui avait une tendance à s’effriter un peu. L’application du produit est très simple puisque qu’un simple rouleau ou pinceau suffit, et l’effet est vraiment au rendez vous, je n’ai tout simplement plus aucune trace du phénomène qui est maintenant de l’histoire ancienne . Ce produit est vraiment miraculeux, il est très simple a appliquer sur des murs poreux. En effet, après un nettoyage du mur, on applique le durcisseur et 24 heures plus tard, on peut peindre le même mur. Ce produit est vraiment revolutionnaire, simple, rapide et économique. Je l’ai utilisé sur le plâtre de vieux murs qui s’effritaient au moindre contact et c’est très efficace. Une fois le plâtre consolidé j’ai pu travailler et reboucher les gros trous avant la peinture un bon produit . Très bon produit ,une couche suffit , je l ai utilise pour des murs en torchis , après peinture et papier peint ,un vrai bonheur , plus de poussière , mur lissefacile à utiliser. J’ai utiliser ce produit sur 2 plafonds impossible a peindre a cause d’une ancienne peinture au badigeon. La fixation a tenu sur les coups de rouleau mais faut y aller doucement. Mon mari livre son avis après emploi de ce produit durcisseur et imperméabilisant de toute surface y compris sur mur en pisé ou torchis bien poreux à employer au rouleautemps de séchage annoncé pour 4h, idéalement attendez le double et idéalement appliquez le lorsqu’il fait + de 20°grâce à la résine contenue dans le produit le mur ne s’effrite plus, notamment – nous concernant – lorsqu’ils ont été attaqués par le salpêtre et / ou humiditéune couche de peinture supplémentaire finira les travaux, elle tient parfaitement même après deux couches de ce durcisseur. Sika nous propose ici un fixateur pour mur – durcisseur de surface de 2l. 1 litre permet de couvrir de 4 à 6 m2. Ce produit permet de durcir votre surface pour ensuite pouvoir la peindre sans risque d’effritement. Nous l’avons utilisé sur un mur de salle de bain humide. Facile d’application et très efficace puisque qu’après 24 heures le mur a retrouvé une dureté nécessaire pour le peindre. Il s’applique à l’aide d’un rouleau ou pinceau. Ce produit est recommandé pour les surfaces tels que le plâtre, mortier, brique, terre cuite, pierre. Il peut s’utiliser aussi bien en intérieur qu’en extérieur à condition qu’il ne pleuve pas. Selon le fabricant la température d’application recommandée est entre 5°c et 35°c. Parfait pour durcir le plâtre de ragréage sur les murs en parpaings de mon garage. Seule surprise, c’est qu’après si on doit faire un trou pour mettre une cheville et une vis, ça fait un grosse écaille en surfacequand on commence le trou. Peint sous balcon extérieur afin de fixer le support composé de béton et de résidu de peinture, sèche rapidement et on voit bien en surface le reflet du support peint et l’application d’une peinture de finition a parfaitement adhérée. Très contente du résultat. C’est mon père qui a passé ce fixateur sur des briquettes de parement en plâtre et le résultat est très satisfaisant. Seul bémol le produit est très liquide, il faut donc faire attention d’éviter les coulures » et ça brille un peu mais c’est acceptable. Au moins, la poussière de plâtre ne reste plus sur les mains ou les vêtements si on touche le mur malencontreusement. ️ une fois appliqué sur crépi ou du plâtre il fixe la surface, cela permet de durcir et d’éviter d’avoir la surface qui part en poussière, c’est vraiment très efficace comme presque tout ces produits, il ne sont pas très naturel … pensez à bien à vous protéger pendant l’application, protéger vos sols surtout si vous avez un jardin, des enfants ou des animaux. J’ai utilisé fixateur pour mur – durcisseur de surface – 2l pour enduire des encadrements de portes et fenêtres d’une vieille longère normande, afin de me débarrasser de l’humidité qui empêchait la peinture de bien prendre. Ces maisons ont des murs qui respirent et dès que vous y appliquez un enduit ou une peinture, cela évite l’évaporation et ces murs se gorgent d’eau. Avec fixateur pour mur – durcisseur de surface – 2l, il s’agissait pour moi de ne pas traiter des murs entiers, mais des parties précises. Ce fixateur s’est très bien appliqué au pinceau large, une après midi sèche et ensoleillée et il a séché en 4 heures à peu près. La peinture acrylique a pris dessus sans problème, maintenant, il me reste à voir sur la durée l’efficacité de fixateur pour mur – durcisseur de surface – 2l. Durcisseur de mur, pratique pour l’utilisation sur support comme des anciens murs en plâtre. Très efficace avant application de ravalement par exemple. J’ai passé le produit sur un mur en pierre à l’intérieur de la salle à manger. Le rendu est impeccable avec une légère brillance en reflet. A appliquer sur les vieux mur afin de retenir tout ce qui s’effrite et ca renove les voeux murs. On peut après repeindre ou poser du carrelage. Je l’ai passé sur un plafond farinaux avant de le peindre. Laisse une légère pellicule satinée, a résolu le problème. Pour l instant,je viens de le poser sur un enduit extérieur, c’est vrai que le mur s effrite moins avoir avec le temps. Un produit qui facilite bien les travaux de rénovation. Une marque fiable de confiance. Produit très efficace,rend les murs secs,et près a recouvrir,ou autre. J’ai utilisé ce fixateur pour préparer un mur abimé par un revêtement fibré. Le mur s’effritait légèrement. Après vaporisation du fixateur et léger ponçage, on a pu peindre directement. Gros gain de temps et résultat au top. S’applique facilement au rouleau, et permet d’avoir ensuite un mur sur lequel on peut venir mettre un primaire et peindre. A voir avec le temps, mais je ne me fais pas de soucis vu la réputation et la qualité des produits silka. Bonjourvoici un produit de grande marque dans l’univers du bricolage, la marque sika n’est plus à présenter, il font des bons produits et toujours de qualité. La c’est un bidon de 2 litres de fixateur pour mur. C’est facile à utiliser, avec un rouleau si vous en avez un. La couleur est translucide ce qui veut dire que l’aspect naturel du support est préservé. C’est utilisable en intérieur et extérieur ca permet de rendre lisse une surface devenu poreuse, par contre il faut bien 24 h de séchage pour avoir une belle fintion. Avant toute chose il convient de noter que sika, société suisse créée en 1910, est depuis de très nombreuses années la marque de référence au niveau mondial pour de nombreux produits utilisés en maçonnerie. Dans le cas présent, ce fixateur pour mur est compatible avec quasiment tous les matériaux attention toutefois aux plâtres morts tant à l’extérieur qu’en intérieur classe a+. Etalé au pinceau, ou à la brosse, il remplit très bien son office sans dénaturer ni colorer le support. Respectez les consignes et vous n’aurez aucune mauvaise surprise. Après un bon séchage, on peut peindre par dessus sans aucune crainte. Mon seul petit bémol , mais, ce n’est pas vraiment la faute du produit trop de générosité ou un support plus poreux qu’il n’y parait, et, il est difficile de rester dans les proportions d’utilisation annoncées 1 litre pour 4 à 6 m2 . Donc, consommation à surveiller de près au fur et à mesure de l’avancée du chantier, car si à la fin il faut racheter un bidon 30 € pour 1 m2 manquant , c’est quand même un peu bête. Pour aider au bon suivi de la consommation, le bidon de 2litres est gradué par quart de litre. En conclusion un très bon produit pour une opération de rafraichissement de murs légèrement dégradés ou pour fixer un mur en pierre en lui conservant son aspect rustique. J’utilise beaucoup les produits sika siège en suisse, vraiment de très bons produitscelui-ci ne fait pas exception à la règle sur mur en plâtre , aucun problèmecela laisse un film protecteur et incolore qui permet de passer facilement la peinture avec une économie car le plâtre ne boit plus ou de laisser en attente le mur car il ne laisse plus de trace blanche sur la main, possible aussi de poser du papier. J’ai passe 45 l de durcisseur mais pour sol , cette fois dans un garage, c’est impeccable. Je voudrais le passer sur un mur spécial je vais d’abord me renseigneret reviendrai ensuite pour cette seconde partie. Un mur brut de parpaings a été enduit de plâtre en prévision d’un encollage de revêtement de rénovation sur intissé. L’enduit plâtre a été poncé, mais reste poussiéreux et je craignais que la colle ne permette pas au revêtement de tenir dans le temps. L’utilisation d’un fixateur doit pouvoir résoudre ce problème. Très facile d’utilisation, avec un simple matériel de peintre rouleau et bac à peinture, j’ai peint » en croisant pour être certain de bien enduire le mur, et j’ai laissé sécher plusieurs jours parce que je ne pouvais pas intervenir avant pour encoller le revêtement. Le revêtement a été collé sans problème particulier, le support n’a pas bu » la colle, l’adhérence semble excellente. Produit très facile à appliquer, au rouleau. Il se nettoie à l’eau avant séchage, utilisé sur un mur extérieur ravalé, il permet de renforcer l’étanchéité et préparer le support pour un coup de peinture afin de rafraîchir le ravalement d’origine. Ce produit fait sans souci ce pour quoi il est prévu. Il faut juste bien respecter les instructions du fabriquant. Je n’ai eu aucun souci avec, il ne reste plus qu’à voir l’évolution du produit dans le temps. Pour l’instant, j’en suis satisfait. J’avais un plafond en vieux platre, l’ancienne peinture s’enlevait comme une tapisserie. Un vendeur d’un magasin de bricolage m’a conseillé une sous couche d’une certaine marque à prix élevé. Celle ci n’a pas tenu, et s’enlevait egalement comme une tapisserie finalement j ai trouvé ce produit, qui a durcit et stabilisé mon platre farineux. platre farineux vous avez plein de platre sur le doigt quand vous le passez dessus. La peinture tient dessus sans soucis. Evidemment, ce produit ne se trouve pas dans les magasins bricolages. J’ai reçu ce durcisseur en bidon de 5l, de quoi couvrir de 17 à 25 m² selon les spécifications techniques, tout juste de quoi faire un mur de mon salon. Ce mur est recouvert de plâtre n’ayant jamais reçu le moindre traitement ni peinture maison de 5 ans, comme les autres murs de la pièce. Les habits ou la main ressortent blancs quand on s’y frotte. Et j’ai beau passer un chiffon ou l’aspirateur, rien n’y fait. De plus, le plâtre, sans être particulièrement mou, marque assez facilement après un choc, même minime. J’ai donc pu enduire un des murs avec ce produit. Je vous conseille de bien ventiler la pièce car, vu l’odeur, je doute que ce soit très sain à respirer. Un masque spécial peinture est également préférable. Appliqué au rouleau principalement pinceau pour les zones peu accessibles, j’ai passé les 22 m² en 15 mn, le soir, après le travail. Contrairement à de la peinture, il n’est pas nécessaire de maquiller les bords de fenêtres, angles du plafond. Je connais bien ce produit car je l’ai déjà utilisé à plusieurs reprises pour pouvoir par exemple dernièrement peindre un petit muret en pierre dans mon jardin. Rien à redire, résultat efficace, l’accroche de la peinture acrylique pour façade que j’ai appliquée par la suite dessus n’a posé aucun problème. Je l’ai aussi utilisé à la livraison de ma maison sur les seuils de portes et porte- fenêtres en béton afin de pouvoir les peindre eux aussi dans la teinte de mon enduit. Cela n’a jamais bougé par la suite, résistance totale de la peinture appliquée, pas d’écaillement. 99€ mais c’est un produit technique qui permet d’obtenir un résultat parfait à la condition comme toujours de bien respecter les conseils de mise en oeuvre ainsi que les précautions d’emploi. Le durcisseur est un produit idéal pour résoudre un problème de salpêtre. Utilisé sur le mur extérieur d’un garage dont le vieux revêtement non respirant, associé aux remontées d’humidité avait éclaté sous l’influence du salpêtre. La difficulté a été d’avoir un peu de beau temps, heureusement on est dans le sud. Après nettoyage à la brosse, le bas du mur a été recouvert de durcisseur sika par application au rouleau et au pinceau. J’ai également recouvert les quelques rebouchages pour une bonne répartition. Le produit est prêt à l’emploi, il n’y a qu’à l’étaler. L’imprégnation doit être généreuse pour une bonne efficacité. Deux jours après, j’ai pu recouvrir avec une peinture spéciale pour enduit extérieur. Ce produit permet avec un minimum de travaux et de dépenses de redonner un bon aspect à un mur ou une cloison plâtrée. Bon, il existe visiblement des petits produits miraculeux, qui améliorent la tenue des surfaces. Sika explique que ce sont des résines qui se mélangent au matériau pour les rendre beaucoup moins friables. En l’occurrence, j’avais besoin d’améliorer un support en carreaux de plâtre. Le support a souffert des colles et d’un papier peint un peu trop étouffant pour ce mur. L’appartement étant en vente il fallait aller vite les visiteurs préfèrent un mur blanc à un mur brut. Le fixateur a permis d’améliorer la tenue de la sous-couche unique du coup puis de la peinture. En intérieur, la météo est contrôlée et en plus je met un déshumidificateur la nuit mais en extérieur, le produit nécessite une météo maîtrisée pas trop froide, assez sèche. ^{Jepossède une maison en pisé (terre) sur laquelle je souhaiterais réaliser deux balcons en béton armé (balcon de 150cm par 80cm). Il n'y aura auncun revêtement ( carrelage ou autre) sur le bacon. J'ai joint un schéma du férraillage que je prévois, n'étant pas du métier votre aide ne serais pas de refus. Merci par avance.} Annonces de location "carotteuse" à 69 Rhône Pour faire des trous soignés dans les surfaces dures tels que la pierre, le ciment et le béton armé, optez pour la location d'une carotteuse béton. Louez une carotteuse selon la taille et le type de carottage Location de carotteuse portative, location de carotteuse sur bati, location de carotteuse thermique, location de carotteuse à gazon, ensuite choisissez la location de carotteuse en fonction de la couronne par exemple carotteuse diamant qui est muni d’un disque diamant. Les bricoleurs particuliers proposent leur carotteuse en location, souvent à la journée 1mAlyF.

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